初心者が集まる場所だからドヤしたい人が集まってくるのかｗ
>>3
もちろん
凄いって言われると嬉しくなるけど
初心者にちゃんとした情報を教えてやりたいって気持ちが大きいよ
ここが初心者の集まりで、初心者が初心者に間違ってること・適当なことを言うことが多すぎるよ ＞ノズルの素材によって何か違いってあるのですか？
＞ざっと調べると
＞真鍮、銅メッキ、ステンレス、硬化鋼、チタン、Nozzle X
真鍮 汎用品、切削精度が出やすい、熱伝導率がよい
銅にメッキ 真鍮と同じ
ステンレス カーボン入り用、熱伝導率悪い
Hardend steel カーボン入り向け
チタン 硬くて、熱伝導率更に悪くて、特殊用
3Dプリンターを買った人の半数は一度もノズル交換をしたことが無いらしい
ノズル交換はEnderの性格を大きく変えるから、ぜひやってほしいね
ノズルは0.2 .3 .4 .5 .6 .8 1.0 1.2があれば十分
0.2は、Creality 3Dの公式出荷オプションで買えた
厳選するなら、
0.2. 0.3. 0.4. 0.6. 1.2
精彩用 通常 実用品作成
か
>>5
馬鹿って言うやつが馬鹿なんですー
ってやつ？ >>7
ノズルの交換方法も知らない人
多そうですもんね
俺はノズルを強く締めすぎてヒートブロックがアルミだからネジ穴を舐めてダメにしてしまったことがありますよ
フィラメントがヒートブレイクの方から漏れまくったこともありますし 分かってる人は自分がどれだけ知らないかを理解してる
>>10
もちろん
それ位理解してるよ
あなたが俺の何を知ってるのかはわからないけど 後はユーザーでも無いのに答える人
最高に不要
知りもしない機種なのだから本スレでやってね
Ender-3 proを5℃以下の周囲温度内なのですぐに製作に移れない。
結局安いドライヤーを買ってノズルとベッドを温かくして使用してます。
ソフト的に5℃以下はエラーにする使用だけど電源投入後必ず１０秒間ヒートさせれば5℃以上にもってこれて運用しやすいんだけどな
ファームをイジるしかないかな？
一度ファームいじれる環境を作っておくと何かと便利だから一度挑戦するのもいいと思います。
>>14
ファームをいじるしかない
Configuration_adv.hの133行目位の
#define CHAMBER_MINTEMP 5
てのを5から0とかに書き換えれは良いよ
でも素のEnder 3はファームがそのままだと書き換えれなかったんじゃないかな
今もまずブートローダーに書き込みが必要だよね？
SKR mini e3にボードを交換してしまった方が色々と良いかも
あとはドライヤーじゃなくても5℃位なら手で触ってればそれ位はすぐに上がると思うけど
>>13
なんとなく質問もされるからいついちゃってたけど、Ender 3を持ってないから今回の書き込みで終わりにするよ
多分俺の方がEnder3には詳しいとは思うけどな
とりあえず質問がある奴はここではしない方良いよ
ここにはわかってる奴がほとんどいない
本当に困ったときは自分て調べるか、本スレで質問した方が良いよ Ender 3 Proにchamberのセンサーなど無い。
HEATER_0_MINTEMPとBED_MINTEMP
Ender3Xで最近始めたので、そんなに使っていないのにかかわらず、
ガラスベッドの中心部が0.05mm〜0.1mmぐらいへこんでいるような状態です。
四隅でレベリング頑張っても真ん中を中心にノズルとの位置が若干浮く状態。
XじゃなくてもEnderのガラスベッドで歪んでいる方や対策している方、
Enderのではだめだから、別途ガラスベッドを自作したという方などいましたら、
情報共有したいです。
ちなみに私は今はゆがみが幾分かマシな端のほうでプリントするようにしています・・・
一般的にガラスは歪まない
歪むとすればガラスの下のベッドのアルミ板
中心部にマスキングテープを貼り窪みを埋める
マスキングテープ一枚で0.07mm前後
>>19
そうですよね。
木工でも定盤として使ったりしていたので、歪んでいるはずがないと思っていました。
アルミ台にクリップで止めた時点で、その形に曲がるんでしょうか・・・
今は印刷中なので終わったらガラス単体にして、スコヤ当てて確認してみます。
>>20
マスキングテープはガラスの上でしょうか？
それともアルミ板の上？
アルミ板にクリップで止めたときに曲がっているのだとしたら、
アルミ板版の上に張ってへこみを打ち消すようにするのもありですね。 アルミ板の上に貼る
つまりガラスの下
微妙な厚みが欲しい時はアルミホイルを使う
アルミ板自体を手で曲げ直してもいいけどね
30cmの定規をあてればわかるはず
ガラスもしなりますよ。アルミのヒートベッド部分は4点をバネでで支持されてるのでどうしても中央部が沈む方向に
応力が掛かってしまいます。さらに裏にヒーターがあるので表面との温度差により温度が上がればさらに反ります。
>>23
＞ガラスもしなりますよ
ガラスは定盤に使うとしなるんだね？
そりゃ大変だ常識が覆るわ 定量的概念が欠如していて、自己正当化のためなら無茶な極論でも平気でゴリ推してくるタイプ
みなさん、アドバイスありがとうございます！
>>23
このぐらいの厚みで、この大きさだと、やっぱりしなりますか。
定盤並みにしならないようにするには2cmオーバーぐらいの厚みほしいところでしょうか・・・
でも、そんなに厚いと通常のベッドのヒーター能力では足りなくなりそうですし、
表面コーティングあるガラス用意するのは大変なので、アルミ板の中央をアルミホイルでかさ上げして、
逆にしならせる方法で行きたいと思います。
マスキングテープが簡単なのですが、ベッドからの熱伝導率を考えて、
キャンプの時に使った0.04mmのアルミホイルを探し出して使ってみたいと思います。 ガラスのヤング率が80.1GPaで、アルミニウムが70.3Gpaなのでそんなに変わらないですね。
ファンレス電源情報
無地3&3X
ちなみにEnder3 V2は270Wの電源を使っているので240Wとの差は30W Ender 3 Proやv2に載ってるのはMean Wellの350W 24V LRS-350-24ですよ。
Technical Specifications
Ender-3 V2 FDM 3D Printer Properties
Modeling Technology: FDM（Fused Deposition Modeling）
Printing Size: 220x220x250mm
Filament: PLA/TPU/PETG
Working Mode: Online or SD card offline
Supported OS: MAC/WindowsXP/7/8/10
Filament Diameter: 1.75mm
Slicing Software: Simplify3d/Cura
Ender-3 V2 FDM 3D Printer Hardware
Machine Size : 475x470x620mm
Product Weight: 7.8KG
Package Weight: 9.6KG
Power Supply: Input AC 115V/230V; Output DC 24V 270W ←
余裕率みてるんじゃないんですか？無印のEnder 3のOUTPUTも24V15A 270Wって載ってますよ。
>>24
倉庫に設置しているのです。
むしろ自室に置いている事に驚愕。
静音化の制御基板にしてますがファンの音は耐えられん。
市販のエンクロージャーでも買おうかな >>33
おれも自室だけど、そこまでひどいかな。
うちのはEnder3無印なので、Skr mini e3に替えてからかなり静かです。
ファンの音はするけども、多少は遮蔽してる程度です。
以前は、段ボール箱にいれてましたが作業性が悪いのでやめました。
まぁでも、箱入りが一番静かですねぇ。
おれのベッドから2mぐらいのところにあるけど、普通に寝れます。
自分でやってるせいもあるだろうけど。
これが他人の仕業だったらキレるかもw ＞余裕率みてるんじゃないんですか？
中華で！？
270Wの電源ユニットよりも大きくて安いのが見つかったから代用ならわかるが
俺が言いたいのは、公式が270Wで足りると言ってるんだから、240Wにしても限界性能で常時使うのでもなければ240Wファンレスで無音にできるよってこと
静音じゃない、無音だぞ
Meanwellのは以前紹介したから、無地と3Xにも同じことできるってこと
>>35
居室で使う場合は、湿度高め→除湿&防塵ボックスからのフィラメント供給
ドアの開閉に伴う気温の急変→保温箱
をオススメ
気温低くても人の出入りがない場合は印刷成功率が上がる >>35
居室といっても、押し入れなんです。
戸はついてなくて、防音カーテンと夏用に小さい換気扇つけました。
今は寒いのでEnder3のときはオープンにしてます。
部屋の暖房で押し入れも温めてる感じです。
もう一台のSnapmaker2が初期のEnder3よりもうるさいのでカーテン閉めて使います。
冬場は割と無頓着にフィラメントを出しっぱなしにしてますけどまずいですかね。
ABSは使ったことないです。PETGは暖気運転すればいけますw >>36
Ender 3 Proとv2の標準電源は350W電源ですよって指摘しただけ。人が何を使おうが勝手ですよ。 500Wの交流ヒーターに変えるんだよね。AC/DC電源は200Wも有れば余裕
夏に買って騒音だけ不満だけどSKR mini e3買うのが一番いいのかな
オートレベリングはもう手動に慣れっこでいらないかな？
>>39
バカの壁
公式のスペックと実際に搭載されてる物が違ったとして、実際には実際には実際には350Wって書き込みには意味がない
270W以上の電源を積むのはCreality3Dの勝手
静音化の需要があることは明白だろ
その需要に応える電源を紹介してる
そして240Wと270Wには差が少ないとも書き、実際に交換しても電圧降下は起きないし、ヒートベッド110℃もできると実験結果を書いている
たまたま君のEnderが350Wが搭載してるからと言って、それを繰り返し書くのはバカだ
日本語読みながら、内容を理解できてない、で、明後日のレスを何度も書く。無意味に >>40
マザボとモーターと小さいベッドなら120Wで問題ないこともわかってるが、どうせなのでファンレスの最大容量も試してみたよ
大きなモーターに変えたくなるかもしれないしね >>41
コスパならダンパー
正攻法で静音化するなら、SKR mini R3
そして電源ユニットにも騒音源があるので、ファンレス電源化 
5Aじゃほぼ発熱しないだろうな、 あ、無音Ender 3にするんだっけ。すまんすまん
うちのEnder3は寝室に置いても文句言われないレベルに静かになってる
元自作PC水冷スレ住人だけど電源機だけは空冷が常識
AC500Wシリコンヒータ導通放置したら何度まで上がる感じ？
使おうかとも思うがPTCじゃないみたいなのですごい高温になりそうで躊躇
電源機って何ですかね？
電源ユニットのこと？中国語みたいだな
電池ってなんだよｗｗｗバッテリーだろ
ってレベルの小学生みたいなレス
>>50
制御せずに放置したら壊れるまで温度が上がるね
このクラスになると加熱対象に貼り付けないとダメ
貼り付けて適切に温度制御しないとダメ
シリコンラバーの間にニクロム線だかの発熱体が入っていて、シリコンゴムを焼き切る事態にまでなるよ
通常使用での性能だけど、時間かければ150℃も出来るんじゃないかな
換気装置整えたらポリカやってみるわ、先になりそうだけど >>53
PCの水冷界隈のローカル用語なんか知るか
電源ユニット以外の呼び方する人初めて見たわ
それカッコいいとか思ってやってるの？ このスレでPCというとポリカーボネートのことじゃないかな。
PC＝Poly carbonateだな！
PCも知らずにとか、大笑い
私はパソコンについて、ここの誰よりも詳しいと思うよ
あなたはパソコンの作り方知ってるかな？
マザボ買って組み立てて、とかのBTOショップレベルのお遊びじゃなく、マザボを作れますか？ってこと
匿名掲示板には、あなたが想像も及ばない専門家が混じってることがある
軽口を叩かない方がいい
3Dプリンターのスレは3Dプリンターを満足に使えず揚げ足しか取れない残念な人が多い
ポリカも印刷できるんですか！知らなかった・・・。
どこぞのサイトに↓が書いてありました。
プリント温度：250℃〜270℃
プリントスピード：30mm/S〜90mm/s
プリントベッド温度：80℃
うちのEnder3じゃ無理〜。
箱ありで電源と基板を外に出さないと無理ですよね？？？
Ender-3は箱無しで110℃のヒートベッド可能。80℃は楽勝
もちろん箱はあった方がいい。なぜならPCはヒューム、つまり毒ガスだな、が酷いので、ヒュームを捨てる換気装置必須
この真冬ではバルコニーで印刷もキツイしなー
問題のプリント温度は、オールメタル化で対応。Ender3 all metal ですぐに見つかると思う
単純に言えば、スロートパイプを変えるだけ
500-1000円でできるよ
一番面倒なのが箱と換気装置の設置。設置場所の確保もね
これ、水冷式のHemeraクローン
コイツでPCと戦う予定
しっかし、水冷ユニットが金属の塊で重いわ
ここまで頑丈に作らなくてもいいだろうに
こんな感じに肉抜きしてほしいわ プリント時の有害ガスはABSが一番出るとはいうが
エンクロージャー使っても換気をどうにかしないと結局意味がないんだよな…
>>63
>単純に言えば、スロートパイプを変えるだけ
この部分が熱に弱いってことなんですかね？ Ender3と６の新型はどちらも機構部は
おなじですか。３をただ大きくしたのが
６ですか？
機構的にはEnder 3はCartesianでEnder 6はcoreXYなので別物です。
ありがとうございます。
どちらが精度が良い機構でしょうか？
真面目な話、質問して解決しようとする人にEnderは難しいと思うよ
6のことよく知らないけど3の方が普及率高いから
情報得やすくて初心者向けなんじゃね
なるほど、３を購入しようかな。
アリｴｷｽﾌﾟﾚｽとbanggoodと日尼、
どこで買うといい?
日アマでEnder-3XかEnder-3 V2かな
予算があるならV2で
もっと予算があるならCR6-SE
CoreXYは相対的に組み立て調整が面倒だ
だから最初はEnder-3が良いよ
大したネタではありませんが、スピーカーのカバーを作ってます。
同じSTLファイルで、2機種で印刷しました。
白：Luban + SM2
黒：Cura + Ender3
全般的にはSM2のほうが仕上がりはよいのですが、
ビス止め用の座繰り穴の出来がイマイチなのです。
これに限らず角っちょ付近に塗りつぶしの抜けがチラホラあります。
若干Flowが足りてないような気がするので
Flow102%にしてるけどあまりかわらないみたい。
あんまりいじれるところないからもうちょいFlow増やしてみます。
ヒントあったらよろしくどうぞ。 ベッドレベルを少し狭めてノズル温度上げる
室温が極端に低いならファン下げてみるとか
>>78
ぎゃー、書く場所間違えました。
ほんとはSnapmaker2のスレッドに書くつもりだったのです。
でも、ありがとう。
温度は205℃で室温18℃です。
試してみます。 V2が届いて組み立ててるんだけど、このコネクタ壊れてるよね？
banggoodに交換依頼出してみたけど交換したことある人いる？ >>81
壊れてるな
しかし、そのまま刺せば使えるぞ
コネクタの中の金属が取れてたら付け直しだが >>82
金属とれてますな...
x、z軸リミットスイッチ用のコネクタみたいなんだけど、これってケーブル自体は2本で、コネクタにまとめられて受け口が3本になってるの？2本のままなの？
オス側を除くと3ピンが見えるんだけど、その内の1本には刺さらない用になってるのかな
破片が見当たらないからどういう現物だったのかがわからなくて困る >>81です
ちょうどこの箇所の記事を見つけたので解決しそうです。
コネクタは汎用品っぽくて修理出来そうなので試してみることにしようかな。 Ender-3v2にきめます。
ちな、こればABSフィラメント使えますか。
ABSに限らず、定番のフィラメントがあれば
教えてください。
>>86
デフォでホットエンド260度、ベッド110度まで上がるのでABSも対象内ですが、
ボーデンチューブは耐熱性の高いものに変更したほうがいいかもしれません。あと反り
対策でケージを用意したりベッドサーフェスに工夫が必要になるでしょう。 EnderでABS、ポリカはヘッドの隙間風を徹底的に塞がないといけない
塞いだら塞いだで横から抜ける穴が小さ過ぎて内部が高温になって不具合も出るしある程度加工が必要になる
そのままポリカを印刷するとパリパリ剥離しまくりのミルフィーユになる
>>78 >>80
とりあえず 120%を試しました。
隙間が埋まりましたが、表面がガサガサになりました。
ねじ穴部分の形状はいまいちのままです。
印刷中に見てて思ったんですが、ねじ穴部分の●の印刷が速すぎー。
小さい部分だけゆっくり印刷する設定とかありましたっけ？
Lubanにはないですが、Curaならありそうな気がしますが。
あ、それと最初に書いた102%は誤りでした。105でした。
テストピース作らないと時間がかかってしょうがないw
次は110% や 215℃もやってみます。 V2でPLAで印刷するときにpreheat PLA→auto home→印刷ファイル指定の流れでやってるけど
本来は温度設定とかはgcodeファイルにあって印刷ファイル指定するだけで全部自動でやってくれたりしますか？
auto homeは加熱完了後の印刷始める前にやってる感じですけど
何もなしで印刷ファイル指定したら目標温度0℃とかになって全く加熱が始まりません
>>85
＞そのコネクタを３Dプリントすればいい。
印刷するには、プリンター組み立てないと >>91
あんまり人に教えるほど詳しくはないですけど・・・と前置きしつつ。
自動というか、スライサーで指定した温度になりますよ。
gcodeファイルの最初のほうに温度の指定があります。
以下はCuraで出力したものです。ベースが55℃でノズルが205℃です。
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
M140 S55
M105
M190 S55
M104 S205
M105
M109 S205
なにがまずいのかよくわかんないけど、とりあえず
初期化するとかファームウェアを最新にするとかかな。 >>86
ABS対応の機種だよ
定番フィラメント3選
PLA 造形しやすい、耐熱性は60℃で変形しはじめる、硬く柔軟性がない
ABS 造形難易度大 耐熱性100℃程度、柔らかく柔軟性があり、デザインナイフで削ることも容易、粘り気があり衝撃や負荷に強い
PETG ABSを印刷容易にしたもの、PLAとABSの中間の性質、耐熱80℃
モデルだけ作る、例えば形状試作やフィギュア → PLA
車のダッシュボードの改造パーツ → ABS
ABSの印刷難しい！ → PETG >>91
CURAのプリンタの設定のG-codeの開始の所に下のみたいなのを追加すれば
Curaの設定を読み取ってG-codeに入れてくれますよ。
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature ender 3 のノズル変えてみようと思うんだけど
オススメとかある？
径は0.2と0.8あたりを使ってみたい
Ali眺めてるけど値段ピンキリだしどれもそこそこ高評価だしよくわからん
5個セットとかがデフォだけどそんなに消耗するもんなのかな
0.2〜0.8なら、どこのノズルでも同じ
安い店のでいいよ
ノズル買ったら、クリーニングピンも買って
ピンはステンレスの針金の奴
決してドリルを買ってはいけない、注意ね
ノズルは一個で一年は持つ
クリーニングすれば
ベッドクリップにぶつけると即死の可能性があるが、気をつけてれば大丈夫
なるほど
とりあえず複数サイズでセットになってるやつ買ってみるわthx
>>81だけど、banggoodに連絡したらケーブルだけ送ってくれるという提案をもらえました。
通販で初めて不良引いたけどこういうのでもちゃんと対応してくれるのね。
そもそも箱に貼ってある配送関係のシールを見るからに倉庫から出て、配達が完了するまでずっと逆さの状態だったんだろうと察することができるんだが完成したところでちゃんと動くんやろうか。 まともな対応でよかった
箱が投げられても階段を転げ落ちても大丈夫なようにテストしてるはず
>>97
フィラメントの混ざりものにより消耗の具合は変わるらしいです。
おれの場合、消耗より目詰まりのほうが断然多いです。
木質は詰まりやすいです。
掃除してみたけど、手間かかるから詰まったら交換してます。 木質は1番詰まりやすいかも
安いノズルなら使い捨て
とは言え、10も20も捨てるともったいない
そんな時は、ガスコンロで焼いた上でサンポールに1時間漬けると大抵は再利用できるよ
への字型の部品を作る時に今までCADでへの字にしてスライサーで角度変えて積層方向変えてたけど
平らに印刷してからライターで炙って曲げた方が全てにおいてパーフェクトなのだと今日になってやっと気がついた
あと曲がるまで炙る事で積層の強度も抜群に上がるっぽい
>>103
おお、なるほど。
詰まったのを捨てずにとっといてまとめて掃除すればいいですねぇ。 Ender-6ってエンクロージャー付きと印刷サイズが大きいほかに違いはあるの？
Ender-3 Pro静音化仕様と比べてですけど。
3Dプリンタが便利すぎて会社の設備の提案をしたいです。
業務用は高値で無理です。
Ender-6 Corexy 3D printer
Regular price $ 552.00 USD
細かいことを書けばいくらでもかけるが、逆に同じこと書こうと思う
Enderシリーズで同じ会社の同じブランドのラインナップですね
印刷で出来ることも同じ
扱える材料も同じ
出せる温度もほぼ同じ
印刷ヘッド(ホットエンド)の構造もほぼ同じ
Ender-3でできる印刷はEnder-6でもできると言える
はじめて印刷を見た人は、Ender-3で印刷したかEnder-6で印刷したか見分けがつかないくらいに同じ
要するに印刷ヘッドが同じ
印刷ヘッドを移動させるメカニズムが異なるのです
以前塩焼きが話題になってたけど
強度を上げるだけならアニール処理で良いみたいだね
ついでに沸騰した熱湯にも耐える程度に耐熱温度もかなり上がるらしい
PLAだと100℃（予熱あり）で20分で良いらしい
今度強度を求める部品作る時にやってみよう
塩焼き、気になってるけど、かなり粉にしないと表面が荒れるみたいね
小麦粉やセメントなら最初から粉末だが、うまくいかないんだろうな
Ender3pro なんだが電源ユニットのファンが回ってない。故障したのかな？
気温が低いと止まるとかある？
ちなみにファン単体に電圧加えると回るから、ファン側は壊れてないと思う
内部温度50度以上で回り出して40度以下になると止まる
>111
そうなんだ、壊れたかと思って心配だったからよかった。
ありがとう
湿気を吸ってしまったPLA材料の復活方法はありますか？
ender-3につけたままにしていたら折れやすくなってた。
>>113
いろいろあるよ
https://www.google.co.jp/search?ei=bSYMYIPFNoS_wAPsmo44&q=pla%E3%81%AE%E5%BE%A9%E6%B4%BB&oq=pla%E3%81%AE%E5%BE%A9%E6%B4%BB&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoGCAAQBxAeUPpxWPB9YKyCAWgAcAB4AIABqQGIAcIDkgEDMi4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjDr4mrlrLuAhWEH3AKHWyNAwcQ4dUDCA0&uact=5 家にあった布団乾燥機で3時間くらい温風通風させた湿気がマシになったようです。気休めにシリカゲルの入った袋を間に入れて除湿させた温風した。
ダイソーの5.5リットルタッパに入れて湿度を低くして保管する事にしました。
金かかるな
すいません、調べてもそれらしいものが出てこないのでどなたか教えていただけませんでしょうか。
年末年始にender 3を購入し、アリエクで買ったskr mini e3 v 2.0を載せて印刷しているのですが、
夜間は運転中断させたいので、
pause→z軸20mm上がってx,yはホームの位置に移動、待機→電源オフ→翌日、電源オン→power loss recovery→resume startすると、zが本来の位置まで戻ってくれず+20mmのまま印刷動作を始めてしまいます。
これは私のボードのエラーでしょうか。marlinはbugfix-2.0.xという表示は出ています。
一気通貫でやらせるとちゃんと印刷できるだけに惜しいなぁという気分です。
電源を切らなければどうなる？
Powerloss recoveryの場合は20mmのリフトは入らないよね？当然電源断なんだから、動かしてる暇がない
そこだけが問題ならファームウエアを書き換え
俺が1番おすすめするのはGcodeの分割
プリンターは要するにGcodeを読んでそのまんまの動作をする
例えば10時間の印刷なら、レイヤーを単純に半分でぶった切る
後半のG-codeの先頭に少し書き足せばok
あるいはモデルを上下に二分割して後半のZホーミングを消す
返信ありがとうございます。電源を切らずにポーズ後に再スタートをかけたら問題なく進みます。
pause無しで電源ブチギリは試してないので、一旦それを試してみたいと思います。
gcode分割という手もあるのですね、、ありがとうございます！勉強します！
ender3Xのガラスのビルドプレートで印刷したら途中でものが剥がれるんだけど何か対策ありますか？
>>122
ありがとうございます、スティック糊買ってきました
ちなみに糊塗らなくても剥がれない高性能なガラスプレートはないんですかね >>123
純正ガラスでもななかなか剥がれなくて困る事がある
反って剥がれるなら問題は他にある >>124
あまりに定着しさすぎて3層目くらいでポロっといくので諦めて元のを使ってました
PLAでベッド温度50℃でデフォルトから変わってないと思うので純正ガラスは定着しないもんだと思って諦めてました >>125
剥がれた印刷物の底面確認してみて
反ってるでしょそれ？ 純正のガラスは糊使うとしっかり定着するよ
手の脂とか付いてると定着しないから一度徹底的に洗ってみたら？
俺は毎回毎回洗うの面倒だから糊使ってる感じ
印刷前に前回の糊の跡を消す為にベッドを加熱して霧吹きで濡らしてスポンジで均してる
大事な事だから繰り返すけど純正ガラスはしっかり定着する
>>126
剥がれた奴は捨てちゃってないんですけど
デフォルトの曲がるプレートに印刷したやつで四隅をクリップ止めしなかったやつは結構反り返ってます
剥がれた奴はスライスするときにのラフトを付けてなかったので、ラフトを付けてガラスプレートでリベンジ中です >>127
ガラス自体に問題はないのが分かって安心しました 部屋が寒すぎの環境でハズレの低品質フィラメントを管理もせず湿気らせてそのまま印刷してんじゃないの？
フィラメントをしっかり乾燥させて26度程度まで部屋を温めた状態で印刷したら解決すると思う
PLAでも品質や環境が悪いとめちゃくちゃ反るからね
あと聞く必要はないと思ってたから聞かなかったけど
当然ベッドレベルはしっかりやってるよね？
定期的にガラスプレートは水＋石けんやアルコールで洗浄すれば定着力復活しますよ。思ってるより手の脂が悪さしてる。
>>123
＞ちなみに糊塗らなくても剥がれない高性能なガラスプレートはないんですかね
ワザとザラザラ粒子を塗ったのがあるから買うといい
粒子がすぐに取れるが
一般の磨りガラスを試して報告して 耐熱やホウケイ酸ガラスの上にPEIを貼るのいいんじゃないか。
>>133はいつものEnder持ってない荒らしだからスルー推奨 ちなみにスライサーソフトでビルドプレート接着タイプをプリムにしたところ、剥がれることなく印刷できました
ラフトなしだと接地面積が少なすぎたようです
>>121
X持ってないので、見たことないんですが、ガラスって「つるつるの透明なガラス」なんです？
Ender3無印のベッドは黒で表面がザラザラです。
ものすごーくくっつきます。のりもいらない。
温度上げすぎるとはがすの大変。
ザラザラがそのまま底面の模様になるんですが、これはこれでいい感じで、
シルク系のフィラメントを使うと、渋い感じの金属光沢になりますよ。 >>137
純正ガラスは荒いテクスチャでザラザラだよ
>>133（Ender持ってないのに居座って知ったかぶりで書き込みしまくるガイジ）の情報に惑わされないように ちなみに裏面はツルツルのガラスだから作る物によって使い分けると良い
相手がCNCのスピンドルだったら入れたほうがいいけど、ファンには要らんでしょう。
上の方でファンレス電源貼ってた人に聞きたいんだけどこれ(>>29)どこのやつ？ 箱入れしたら、ヒートクリープで詰まりまくってるのだけど、換装難しくないオススメのホットエンド教えてください。
安めならTitan Aero
高めならMatrix water cool
チャンバー温度110度でも大丈夫なのはWater cool のみ
チャンバー50度なら空冷式でもいける
ABS狙いなら、チャンバー80度の性能は一応欲しいかな
何度で運用するかは条件次第だが
最近ちょっとだけ話題に登ったPTCヒーター80℃の500Wとか付けてみたいな
ありがとう。
チャンバー内60℃超えるけど、ノーマルのホットエンドでABSは詰まらずギリギリ使えてます。
やっぱり、これ以上は水冷か・・。
>>149
ヘッドユニットの隙間風は塞いだ？
塞がないとABS無理だよ >>150
PETGです。
>>151
塞がなくてもいけました。
でもヒートシンクのファンの効率を上げたいんで、HERO MEのダクトを付ける予定。 >>147
何時も思うんだけどステッピングモーターとか60°cが限界なのにどうやって維持してるのか気になって仕方がない >>153
ステッピングモーターの耐熱温度はもっと高い
120度か130度か
モーターのコイルの絶縁エナメル皮膜が溶けないこと
ネオジム磁石の磁力が不可逆的に失われないこと
ベアリングが正常動作すること
この3つだ
モーターの空冷化キットも
アル ender3でポリカーボネート、使えるかな？
ABSと同じ設定でファンを停止すれば使えるかな？
無理なんですか？ショックだわ
改造っていうとｴｸｽﾄﾙｰﾀﾞｰのダイレクト化ですか？
ｴｸｽﾄﾙｰﾀﾞのオールメタル化ですか。やってみます。
反りが強くて途中で割れるというか剥離してしまうんですよ。
ベッドからは離れてないです。
フィラメントはpolymaker のpcmaxです
>>154
えーと？？
ABSはいけてるから、不満なし。
PETGがヒートクリープして詰まるからどうにかしたい。
→隙間風が逃げるのを防いで、ヒートシンクをより冷やせば良い
ということかな？ そうだね。
でもそれなりに層間がつくように、半開きかな。
隙間風あるから環境温度を必要以上に上げなきゃいけなくなってんだよ
だからヒートブレイクしてんの
ここまで説明しないとわからない時点で君なら向いてないよ？
Enderのヘッドユニットに手を当ててみろ
ファン0％でも100％とほとんど変わらないほどノズル方向にメインファンの風が吹き出してんのよ
だから反るんだ
室温低けりゃpetgでも反るくらい
ヒートブレイクはヒーターブロックとヒートシンクを繋ぐやつね
隙間風については認識してる。
それでもABSは問題ないから、隙間風による問題はない。
隙間風により、ファン0%であっても、ファン駆動してるのと変わらないような風が造形物に当たる、って言ってるんだよね？それはわかるよ、
しかし、それによって影響を受けるのは、層間強度やブリッジだよね？
一般には反りとの関連は言われてないよ。むしろ、樹脂が出た直後に冷却したほうが、下層との温度差は小さくなるくらいだ。
で、こちら側の主題はなんだっけ？
隙間風でも反りでもなく、ヒートクリープだったよね？
あなたの言ってることは、わからないよ。それはね、俺が向いてないからではなく、あなたの言ってることがズレてるから。
相手の言うことも考えず、自分が言いたい事を言うだけだと、そうなる。
ここではアスペと言われてるね、そういうの。
冷やせば反りが強くなる
そんな事すらわからないのか話にならんな
バカ「寒くて上手く定着しないからエンクロージャーで加熱しよう」
↓
バカ「加熱しすぎてヒートクリープした助けて」
↓
アドバイス「エンクロージャーの前にまずヘッドユニットの隙間塞げよ 隙間風で冷えて反ってんだから」
↓
バカ「冷却と反りは無関係！！！バカはすっこんでろ！！！」
┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ
PETGなんてエンクロジャーなしで普通に印刷できるやん。何で悩んでるの？
寒くて上手く定着しないからエンクロージャー使おうってなんで分かったん？
質問主のID:PjG3vK+o = ID:sviE25x8はそんなこと言ってないが
よく温度差が大きいと反りやすいフィラメントを反りにくくするためのもんでしょ。ABSとかPCとか
前回ポリカーボネートで造形失敗したけど
今日は暖かかったからか、造形成功しちゃったわ。
前回と同じ条件でエンド２６０℃、ベッド110℃、ファンOFF,
エンクロージャーありで。開始前に10分予熱した。
インフィルは２０％。
で、出来栄えは、さすがポリカーボネート。固い！割れない！
オールメタルのホットエンド注文しちゃったが。
ノズル温度260度だとPTFEチューブの劣化が激しいのでオールメタルにしてええんちゃうか。
PTEFチューブが変形するのは覚悟してやってみたけど
今日は2回、ポリカーボネートを印刷したが剥離した痕跡は一切無かったんで今の所は大丈夫かと。
swiss cr10 hotend、ポチッたので届いたら換装します。
他には印刷スピードを40mm/sにしたのと
フィラメントをesunのeboxで50℃に加熱しながら印刷しました。
>>185
もし印刷物がテストで不用品なら積層からパリパリ割れないか力入れて試してみて 作ったのは細長い円筒形状。厚みのある所は指が痛くなるくらい力入れても割れない。
先端が管用ネジになっていてそこだけ薄いので
積層方向に簡単に割れる。これはplaと同じくらいの弱さかなぁ。これだけ残念。
積層方向の脆さ。ポリカーボネートでも一緒でしたわ。>>186 積層厚を可能な限り薄くする
例えば0.08mm未満
印刷中のレイヤーの温度を受けて直下の層が十分に溶ける必要があるね
そのアシストとして、チャンバー温度を上げる
それでも難しいなら薄くする
速度は遅め
オーバーエクストルージョンになってもいいから130%で印刷する。後で削る前提
ネジ部だけならタップ&ダイス
お前ら3Dプリンタもういいから少しは社会勉強してこい
本日初めて3Dプリンタ購入
すげー楽しい
もっと早く買っておけばよかった
Z軸の調整糞ムズイね
なんかプレートの真ん中が膨らんでるらしくて綺麗に一定の高さになってくれない
ベッドのレベリングのことならベッド自体も0.1mmぐらいは凹凸あったりするのである程度は妥協は
必要。一層目が面積が広い造形物が多いならBL Touchなどを導入するのもあり。
ガラスが歪む程ベッドが歪んでる場合は手前と奥の中央でクリップ2点留め
ガラスとベッドの隙間が気になるなら浮いてる所にアルミ箔敷くと良いよ
>>194
＞ベッドのレベリングのことならベッド自体も0.1mmぐらいは凹凸あったりするので
それ、不良品で返品
まーガラス板使え マグネットのベッド駄目だなあ
下のほうが溶ける
純正のほうがキレイに出る
Enderスレも荒らすようなら引っ越ししましょう
ちなみにこのスレのPART1立てたの俺
＞ちなみにこのスレのPART1立てたの俺
PART1立てた「俺」の命令には絶対服従だ？
全員従え！抵抗は無意味だ
機種専用スレは不要だろ？
スレ作成時に散々叩かれたことはスルー？
ender3v2でマグネットのベッドシート買おうと思っているんだけど、ガラスのベッドに貼るんですか？それともガラス取って貼るの？
>>206
必要だからPART2になったのだろう
必要と思わないならおまえさんが見なければ良い ガラスの上に貼るのもアリかもな
アルミ板は結構歪んでる
手で曲げ直して修正できるが、温度で曲がりが変わるのは治せない
50度で平面、80度で、110度で、とはやってらんねーよな？
マグネットなんて使わなくても純正のガラスは室温まで冷えると自然と剥がれるのに
熱い内は絶望的に取れない
ガラスの上にマグネット貼るとガラス固定にクリップが必要になりますがマグネットにバネ鋼板付けるじゃまになるんじゃないですかね。
なるほど勉強になりました
マグネットはズレるから結局クリップで挟むみたいなのどっかで見たけどやっぱ弱いの？
そこまで気になるなら使ってみろよ
それから動画探せ
文字で伝わることなんすか？
V2、最初静かだったのに、だんだんモーター音とかうるさくなて静音ICじゃないみたいだ。モータ寿命なのかな？
V2のステッパードライバーは電圧弄れないのがつらいとこだね
ender3pro＋skr mini e3 1.2だけどこちらもうるさくなってきた
最初はホントに無音だったんだけど
ガラス板届いてレベル調整が凄く楽になりました
ありがと
窓用のガラス板を最初に使った人は誰だろう？
3MのシートからPEIコートまでことごとく負けてる
半年話題になって製造終了の繰り返し
10時間かけたのに15%しか進捗進んでなくて絶望した
デフォルトのE-STEP93って罠だなこりゃ
全然違うやないか・・・
ノズルに付いたPLAを5%水酸化ナトリウム水溶液で溶かせるって見たんだけど実践してる例が見つからない
廃液処理もダルいしトースターで焼いて掃除する方が無難かな
>>227
水酸化ナトリウム水溶液なんて水道に流せばいいんじゃない？
少量だろうし、特に問題ないと思うけど。 >>168
>Enderのヘッドユニットに手を当ててみろ
ヤケドしたわ 下のURLのとこ見て
SKR MINI E3 v1.2
firmware-bltouch-for-z-homing.bin
でCuraでg29入れてやってみたんですけどオートレベリングされてる気配なしで印刷もうまくいきません。
オフセットも調整しました。
他に何かしなきゃいけないことありますか？
https://www.google.c...ech-skr-mini-e3/amp/
使ってるBLTouchはTrianglelab製をアリババからかいました。 ｚhoming用のfirmwareだと白黒の線をZSTOPの所に結線した場合だね。横一列に結線したならfirmware-bltouch.bin使えばええんちゃう。
>>233
逆刺しとか間違ってたらプローブ動作しませんよね？プローブ飛び出したり引っ込んだりするから大丈夫なはず…
ちなみにZSTOPのとこに刺してます
>>234
メニューからLevel Bedで25点くらい測定してBed Leveling:onになっています。
ちなみにファイルはG29入れたファイルと入れてないファイル準備してて両方やってもダメです。 Curaの生成したG-codeでG28のあとにG29はちゃんと入ってる？
>>237
入ってます。
ちなみに印刷中のオートレベリングってz軸モーター見てればわかりますよね？
一層目印刷中にオートレベリングしてる気配がない… 逆にベッドを1mmぐらい傾けてやってZ軸が同じレイヤーでうごくか確認してみては。
M503でG29の補正値入ってるか確認してみたらいいんでない？
素人考えだけど
プリンターのコントロールってラズベリーパイ使わずに
直接パソコンと接続した方がスムーズにできそうじゃないか
ラズベリーパイつかってるのは拡張しやすいからなのか？
プリンターにパソコン直結ねぇ
ワンルームマンションなの？
質問させてください(´･ω･`)
Ender 3 V2にCreality製のBLTouchキット（V2専用ステー付属）を取り付けたんだけど、
オートレベリングを実行するとノズルとベッドのクリアランスが2mmくらい開いたセッティングになっちゃう。。
付属のステーが長すぎてBLTouch自体の位置が下過ぎるのか、
この問題を解決する方法が分からなくて悩んでます。
何かご存知の方がいればお知恵を貸してください。
作業部屋にもPC置いてるからやろうと思えば出来なくはないな
>>244
2mmくらいならZ offsetで補正できるよね？ >>243
うちのCanon PIXUSはUSBケーブルで直結だぞ >>243
むしろプリンターの付近にPC無いの？
どんな環境だそれ >>246
うん(´･ω･`)
印刷の開始時に実行されるオートレベリング処理の後に、
すかさずZオフセットを2mmほど下げれば正常に印刷されます。。 >>249
それは正しく動作してるってことだと思うよ
Z offsetの値はstore configurationで不揮発化すれば、電源入れる毎に設定しなおさなくてもすむ >>250
ありがとうございます〜！！
そもそも動作や機能とZオフセットが保持されることを理解していませんでした！
助かりました >>243
自室で並べて置いてあるのに
わざわざリビングのWi-Fiルーター経由するの無駄だから
オクトプリントと同じくらいの手軽さで有線直結できるならしたい >>239,240,241
対角線で印刷してみたらちゃんと印刷もできて、z軸動いているのも確認できました
ベッド水平が結構取れてたみたいです
いろいろ教えてもらえて気づけました
ありがとうございました >>252
PCでoctoprint動かせばええやん ender3買って3週間位たつのに未だにENDER3の改良パーツの印刷が終わらない
今月は電気代凄い事になりそうな予感
>>254
素人なんで解説サイトないとできないんですけどあったりします？
デスクトップアプリが存在するんですか？それとも、仮想でやる感じなんでしょうか >>257
ありがとうございます
日本語サイトしか見てませんでした
長時間プリント時はWindowsアップデートが敵になるみたいですね
トライしてみようと思います 機械の温度上限300度に変えたり印刷可能範囲を広くしたりするのはmarlinいじるの?
ホットプレートの中央が盛り上がってたけどシートの下に貼ってあったマグネットシート?を剥がしたら水平になったわ
オートベッドって便利なの？
なくても支障なく使えてるけど
ender3 v2買いたいんだけどcrealityの公式サイトで買っていいの？
他のサイトの方が安い？
マグネットシートは高温で傷むよね
PETGを5リール位で換えたわ
印刷場所を散らせば長持ちするだろうが、つい面倒なんで…
>>264
ベッドの凹凸が0.1mm越えるてる場合でも広く安定したファーストレイヤー確保するのが楽。
マニュアルメッシュベッドレベリングしてもいいけどね。 みんな精度求めてるんだなぁ
自分なんかファースト0.25（ハガキ)
積層0.3
0.4ノズルなのにスライサー0.5にして吐出115%
ヘッド温度10度上げで高速出力だわ
FDMの精度は諦らめてる
必要な所だけフライス仕上げ
0.6や0.8のノズルにしなよ
0.8ならレイヤー0.6まで使える
ガラスベッドのお試しに100均の鏡おすすめ
20cm×30cmなので奥行方向にはみだすけど
1層目が鏡面仕上げみたいになる
付属してたSDカードぶっ壊れた
1か月持たなかったわ
ベースのヒートベッドが歪んでたらガラス乗せても歪んじゃうからね
>>274
ガラスはそんなに柔らかくないし
仮にガラスが曲がる程極端にヒートベッドが曲がってたとしてもアルミ箔挟むだけで解決する
エンジンの面研みたいに薄く塗料なり油なりをガラスの裏に塗って擦り合わせて
浮いてる所を確認してアルミ箔挟むだけ
現代のガラスは定盤と同レベルに平面が出てるから機械的に平面出すのがベスト 一度プローブ入れて自分のベッドがどれぐらい歪んでるか計測するのがいいね。
>>277
全面をグルグル印刷するテスト用データあるからそれで十分 >>269
せめてノズルぐらい換えればいいのに。
おれも割と適当ですが、そこまでひどくないです笑
0.5/0.4 = 1.25なのに 115% でよいのですか。 120%でもやりましたけどエクストルーダーが悲鳴を上げるんですよ。自分の個体が吐出多めなのかも？
ノズル換えは熱っいのとZ調整が面倒なんで。
思いつきで色々作るから積層0.1とかも欲しい時があるのですよ。
その時でも1層目は捨ててます。
機械加工で言う荒削り状態しか求めないという考えです。
時間かけて調整してもフィラメントが変わると元のもくあみ。それならサクッと出力して精度が必要な所だけフライスで削ってしまおうと思ったわけ。
>>280
個体差って・・・E-STEP確認したら良いのに フィラメントによってエクストルーダーのギザギザ跡が違うから、フローにも影響ありそうと思ってる
フィラメントに合わせてエクストルーダーのバネの閉める量を変えればええんやろ
>>280
なるほど。それは確かに。おれも似たような考え方でした。
２台目を購入するとちゃんとキャリブレーションしないといけなくなります。 Enderって独自のファームウェア積んでんの？
フラメント交換のGコード追加しても勝手に続けて動き出してしまうよ。。。
>>285
8bitと32bitの仕様変更じゃないの？ >>285
Marlin1.1か2.0でしょ。自分でカスタマイズもできますよ。 ELEGOO NEPTUNE 2
18000円前後
タッチパネル
フィラメントセンサー
静音ボード
これからの主流になるかもわからんね
>>289
というか、Neptune 2はCreality3Dが製造委託受けて作ってるから、Ender-3と自然に互角になるが
10万台/lot
各種の細かな差異がEnder-3のアフターパーツの使用を妨げるので、無改造での使用が前提になるね、今のところは
造形サイズも微妙に狭いが、お買い得な機種
絶対に間違えてはならないのが無印NeptuneとNeptne 2には何の関係もないってこと
写真見たら間違うはずないが、文字だけの伝聞のお得情報、しかも各種通販でNeptune 2売り切れで無印Neptuneが余ってる状態。なおかつ日アマのNeptune 2販売ページには画像が無い。
よく調べてから買ってくれ。 ちなみにEnder-3Xが18917円、送料無料、在庫あり
ガラスベッドとノズル5本付き
これを静穏化するか、Neptune 2買うか、どっちもありだが、潰しがきくのはEnder-3X
無印Ender-3は更に数百円安いが、おすすめしない
Ender-3は純正のVslot使ってるのでアフターパーツの取り付けが用意
Neptune 2は中国産のVslotもどきで、四角柱の4面全部にはSlotが無く、Vホイールが嵌らない面はツルっとした平板になってる。その僅かな重量差でアルミの原材料費が安い
無改造なら、ゴミや埃がたまらない平板の方が良い
逆に何かの部品を付けようした場合には平板じゃ、付けようが無い。ドリルで穴開けてて、タップ立ててとか？普通はしないな
Thingiverseに100以上か、Ender-3のアフターパーツがあるし、金属部品のアフターパーツも多種売られている
それらを前もって見ておく方が良いと思う
俺はおすすめしないがEnder-3を単純に静穏化したいなら、ダンパー二個で静かになるよ
3 V2でオートホームからベッド調整してプリントすると、ベッドが若干上に上がってしまって？ノズルが干渉してしまうんですが、解決方法わかる方いますか？
>>294
Aliとかじゃね？1の桁まで細かい金額入ってるし 初めての3dプリンタのv2が10日でやっとパッキング始まった
待ち遠しい
>>297
よく考えたら0より低い位置でレベリングしたらベッドが下がるからノズルとの距離が遠くなるので
今回の問題とは違いますね。すみません。 温めてからレベリング。。
これ基本なんですね。今試してみましたが、少し改善されましたがやはりベッドを引きずってしまいました。
設定用のgコードもありがとうございます。
念のため試してみます。
ノズルで引きずりまくってしまったので、ガラスベッドがガリガリです。。
>>295
ああ、それね。
0バックラッシネジに変えるといいよ。
何回厳密に調整しても隙間が安定しなかったから、最初はマイクロスイッチのメカニカルトラブルかと疑ったけど、
どうやらZ軸の台形ネジとナットのガタだった。
交換してから一回調整して印刷した後、翌日、他のを印刷しても調整なしで行ける。 じゃあデュアルZ軸に改造してしまえばいいじゃん！
確かキットもあったはずだし
Dualにしたところでガタは無くならんし費用も全然違う。
うん
マイクロスイッチは意外と正確
超ゆっくり押した場合
DualZはー
とっても精密に組み立てないと意味ない
ベルトで同期させようとすると、リードスクリューが変形する
Zの右側のローラーは手で回すとスリップする位にしないとイケないよ
締めすぎると左右差出るから
標準のコントローラボードだと
Z出力2つ無いからなぁ
BTのskr mini e3とかはZ出力コネクタ2個あるから
モーター付のデュアルZ化キット買えば済むけど
ダイレクトエクストルーダー化、水冷化考えるなら
重くなるからデュアルZでのモーター化は意味ありそうだけど
V2でX軸どうしても右肩下がりになってしまう
どうしたものか
>>309
そもそもXのレールが傾いて付いてんじゃないの
組む時に自分で出来る極限まで精度を高く組むように意識してた？ >>309
俺のV2も右肩下がりになるわ(´・ω・｀) 六角のスペーサーみたいなのを回してみれ。ガタ調整できる。
>>309
鳥居の縦軸(Z）の上端の左右幅とベッド位置の左右幅を測ってみよう。
その結果、狂いが出ていない前提で、
ローラーの遊び調整ナットを締めこんで指でようやく一個だけ回る位の与圧をあたえてやる。
もちろん、画面でPrepare→Disable Stepperにしてから。これで左右にスムーズに、ガタなく動くようにする。
（これは全ローラー軸でやっておくと精度があがる。）
その上で、X軸左右に移動して隙間を測定し、ビルドプレートを調整する。
また、タイミングベルトの弛みが無いよう気持ち張ってやる。 Ender 3sはアライメントをあんまり気にしなくてもそれなりに印刷できるのがいいところ
厳密な精度を求め出すと急に調整が大変になる。
バックラッシ
ラッシって何？
それともバッ！クラッシ！？
Ender3の水平調整はZmaxにして更に手動で上げて
上端フレームにローラーを触れさせる
これでフレームとの水平を簡単に出せる
ベッドを調整するのは最後
偏心ナットの存在すら知らない人大杉。ブログ見てて呆れる。
zは同じ缶コーヒー２本を左右のフレームに立てて
缶の上にZレールを乗せるイメージでやると簡単
全く同じ物体挟めば必然的に高精度になるから身の回りを確認して使えそうな物を使おう
ケーブルや ボーデンチューブもあるのでZの移動の上限ぐらいにX軸のバーに当たるように
左右のZのフレームに水平になるようにストッパになるものを印刷してをTナット止めしとけばええんちゃうか。
後々dual Z軸化してG34実装するのにも使えるし。
