YAZAWAです。
俺、２ゲット？いいじゃない。いい感じじゃない。
何てゆうの？こう、若い人達の情熱？魂の叫びって感じ？ソウルってゆうの？
そういうのYAZAWA、嫌いじゃないんだよね。
ここにいる人達、何？マカーってゆうの？すごいYAZAWAにインタレスティングもってくれてるわけだけども、そういうのってさ、
YAZAWA的にもやっぱ嬉しいわけよ。
まぁ、YAZAWAとしてはこれからも走り続けるわけで、それはいくら
ジジイになろうが、そのスタンスを変えるつもりは、ダイレクトに言うと、無いわけよ。
ここにいる2ゲッター達も、何てゆうんだろ？こう、どんなにジジイになっても
2ゲットやってるYAZAWAを暖かい目で見守って欲しいよね。言いたいのはそれだけ。
それじゃ、YAZAWAが2ゲットでした。ヨロシク！
スレチですが今日はケンドルatfで仕事のハイゼットのパワステフルード交換しました。以前ハイエースではフィーリングが良くなったんだけど今回はあんまり変化なかったぞ。
？
！
ミッションオイルパンってドレンの口の部分が中で盛り上がってて完全には抜けず、必ず少しパンに残るような構造になってるじゃん？
あれってなんで風呂場や厨房の排水溝みたいに少し傾斜いれて凹凸なくして全部抜けるような設計にしてないの？
意味あるの？ミッション壊れて欲しいからわざとやってるの？
色んな事情があるけど、１つ目の写真はドレンボルトが下に飛び出さないようにだろうね
もう１つの写真はネジの所の補強の為にそこだけが肉厚になってる
ドレンボルトを横向きにするとかできるだろうけどコストや実用性の問題じゃないかな
メーカーはミッションオイルの交換をあまり重要視してないように思う
オイルレベルゲージも無くなっちゃったしね
>>8
ATFを底まで全部出してもあんまり意味がないってのもあるだろう。
もともとATFは他のところにたくさん残っているし、
もしもスラッジがパンに貼り付いて溜まっているなら、
どっちみちパンはぐらないとどうしようもない。 オイルパン底に付着しているスラッジ等は沈殿し続ける場合、走行に支障はありますか？
オイルパン清掃する判断基準等はありますか？
パン底に溜まったスラッジは底に付着している限り、相当厚く積もるまで支障は起きない。
しかし ATF を交換したりすると、スラッジが徐々に薄くなるのではなく厚いまま剥がれ、
それがそのまま吸い込まれたり、ストレーナーを詰まらせたりして問題を起こすことがある。
ATF を交換するつもりなら厚く積もる前に交換する方がいい。
またパンを外してそのまままた付けるとやはりスラッジが剥がれやくなるので、
パンを外した場合は清掃する。
そりゃハブボルト延長パイプかましてねじ切る奴だっているし
>>16
あの動画もう一度見たいw
探したけどうまく見つけられなかった パイプ延長して締める側に回したって事か
ハブとハブボルトのスプラインって頑丈なんだな
メーカーが交換不要って言ってるのにAT/CVTフルード変える意味あるんか
メーカーの想定する車両寿命で潰すなら不要なんじゃねーの？
いま日本は不景気で、もっともっと乗るだろうから、その頃に快調でいられるためには必要だと思うよ
ディーラーで相談して60000kmで初交換した
明らかに滑らかになったわ
フルード交換した方がいいって言った時にどこからともなく沸いてくる
メーカーは無交換がーとスタンドや販売店の儲けがーは何故あんなに必死になってフルード交換を否定するのか
販売店の儲けになるとかさ、寺で新車で買った奴とかが言ってたりすんだよな
平成のころの車、説明書にこき使うようなら6万キロで換えろ、と丁寧に書いてあった。
最近のはいいんじゃないの、ドライブ依存症で初回車検までに寿命を使い果たすのでなければ。
だいたい、ユーザー納得の上で金を払ってるのに業者が儲かる事の何が悪いの？
2年で10万キロ回すのが普通なら
変えた方がいい？年1？半年1？
メーカーのミッション耐久テストって経年劣化も計算にいれてるんかな
上のほうにもあった、16万キロが使いっぱなしの想定寿命で
寿命がある以上劣化するんだし車検2回目で超えるのならば
車検のたびに換えたらいいじゃんね。
デラで指定外を入れられてから3万キロで調子が悪くなった。
>>27
デラって指定品以外入れてくれるのか
純正じゃなくてもミッション作ってるメーカーが出してる互換製のあるフルードなら問題ないんだろう？
純正高いもの トヨタだとスカトロールのATF/CVTフルードを薦めてくるね。
ホンダやスバルの変態CVTではないアイシン製のものなら対応製品が多いね。
下抜きの場合はオイルパン底のスラッジは一緒に排出されますか？
>>31
溜まり方による。
ATFに分散しているものは上抜きでも下抜きでも抜ける。
パンの底に沈んでいるものは下抜きの方がよく抜けると思うが、
底で固まってしまったものはもう抜けない。 atフラッシングする場合は時速10kmくらいでもいいんですか？
Rは馬かけが面倒なので近くの空き地でグルグルしようかと思ってるんですが
10kmじゃあダメですかね
折角やるなら60～80km/h位まで出して一番上のギアまで変速させた方がいい。
10km/hでもトルコン内部のATFは循環するだろうけど。
過走行車をはじめてATF交換したとき
何で最初滑っても数百キロ走行したら馴染んでくるん？
よくわかんね、なにか変化があるのか
最近の車はATFのレベルゲージが無い車が多いと聞きましたが、レベルゲージが無いと量はどのようにして点検するの？
補充するにもレベルゲージが無いとなると何処から注入するの？
フィーリング重視、長く乗る以外は交換無用。俺はどっちもで交換してる。
>>19
５万ｋで交換したけど、依頼した時に確認して、ひょっとしたら交換出来ないと言われたけど
交換で来た。で、走って見たらフィーリングは明らかに変わってスムースになった。
アクセルの反応も良くなった >>40
とかなんとかいって各ディーラーでSSTとしてレベルゲージ持ってるよね ドレンから古フルード(ふるふるーど)抜く
オーバーフロープラグ開ける
オーバーフロープラグから漏れるまで新フルードをしこたま入れる
プラグ全部締める
暖機のため30分走る
オーバーフロープラグ開けて余分な新フルード捨てる
これでいいってことなん？
>>45
30分も走ったらATF温度が上がりすぎて抜けすぎる
外人のDIY動画だとOBDで温度を見たりオイルパンに温度計のセンサーを貼り付けたり
非接触温度計で40度になったらプラグ開けてオーバーフローさせてる。
注入口が無いのもあるけど、それはオーバーフロープラグからフルードを押し込む。
SSTも売ってるし、オーバーフロープラグに合うボルトに穴を開けて灯油ポンプにチューブを繋げばDIY可能。
シャンプーのポンプに細いチューブを繋いでオーバーフローパイプの奥まで突っ込んで
注入するひともいる様だけど、流石に4Lとか入れるのはしんどいと思うｗ >>45
メーカーの整備書の通りだけどアイドリングで暖機でってのが多いんじゃないかな
あと、フルードの温度が指定されてて80度とか中途半端な温度で作業しろと指定されている
30分も走ると温度が高すぎるから抜け過ぎると思う
ディーラーでは専用のスキャンツールを使って温度を見る事ができるのでアイドリングで放置して規定の温度になったらプラグを外す
スキャンツールが無くてもサービスコネクターを短絡させて何かをしたらランプが点滅して温度を表示させる昨日がある場合もある 14万キロで初交換しようとしてるけど
afo前に上抜きしたらやばい、太陽に透かしてみれないドロヘドロ
パン剥がしたらどないなってんねや ATF焼けた臭いしたらやばいっていうじゃん
絵の具みたいな臭いがしてオイルパンの中も言うほど汚れてないんだけどこれは大丈夫ってこと？色は真っ黒ですよ
磁石2個パンの底に張り付いてるけど、1mmくらいの厚さの鉄粉が溜まってるだけでストレーナもパン底もそんなに鉄粉で汚れてなかったわ
まだまだ元気ってこと？(´・ω・`)
ディーラーで交換しとこうかなって思って値段聞いたら1.5万円か、くそたけー
オイル20㍑+整備マニュアルで3.5万か
悩むな～
ろうとでレベルゲージから入れると粘度高いから時間かかる
どうにか早く入れる方法はないか？1時間くらいかかる
>51
ディーラーで交換は下から抜いて上から補充？
オイルパン剥がしてストレーナー交換すると幾ら位？
>>49
あんたか
入れ物の壁面に赤みがある透明なものが付いているからまだいい方だよ
レベルゲージを見たら透明に見えるけど、ペットボトルに入れた状態だと太陽に透かしても黒いと思う
俺の16万キロ代の車はレベルゲージを見たら茶色く濁っていたぞ
30L使った結果、ペットボトルだと赤みがかった黒になった 1回で何度も循環させるより、初回パン、ストレーナーやってその後、1週間に1度下抜きを何回かやるとキレイになるよ。
最初からATF交換する気であれば、
そんな10年間全く部屋の掃除をせずにいてから
思い立って家具とか全部運び出して大掃除するようなことをせず、
定期的にやっていればATF一回抜いて入れるだけで
何度もフラッシングしてATF捨てる必要もないし、
スラッジも排出されてるからパンやストレーナーにも溜まらない。
子供実験室みたいなのでよくやるペットボトルの水をストロー使って早く出すみたいな感じで
ペットボトルにATF入れて、自転車の空気入れで空気入れたら早く送れるかね
それが出来ればチューブをレベルゲージからパン底まで差し込んで負圧かけて吸えるだけ吸い上げてから、同量を同じチューブからペットボトルと空気入れで送れば無敵になれるじゃないか
下抜きはジャッキアップ面倒だし、ろうとで全然入ってかないし
ゲップしてエンジンルームにフルード飛び散らかすしホコリとかごみにも怯えなきゃいけないし面倒すぎる
お前らはDIYのとき何か工夫してるの？
ダウンロード＆関連動画＞＞
コンプレッサーとペットボトルやATFの容器を使った圧送注入ならやってる人がいる。13:55から。 メーカーディーラーサービスにM3のかわりにM5を入れられた。
3年たったころからロックアップ振動が大きくなったので
他所の町工場でアイシンのワイドレンジを上抜きで入れてもらった。
1,500km走行後の現在、同乗者が気が付かないくらいまでに回復した。
あのサービスには別件でいろいろさんざんやられたので2年前からえんがちょ。
アイシンは素晴らしい、ジャトコのATまでおとなしくなる。
新油効果での変速フィーリング変化よりも
交換時に行うAT学習リセットによる変化が大きい様な気がしてきた。
俺の車はリセット直後は変速スピードも早くてスパスパ繋がって小気味良いけど
学習が進むと変速時に滑らせる方向に制御が変わるみたいでもっさりした感じになってしまう。
ペットボトルにATF入れて空気入れて素早く送り込む作戦行けるわこれ
ペットボトルキャップに空気注入とATF排出のパイプ着けたからペットボトル部分は使い捨てにできる
これで点滴の待ち時間から解放されるわ、ﾌﾋﾋ(´ω｀)
やるじゃないか！
しかし、ずいぶんと硬いATF 入れるんだな。
デラや整備工場で2Lだけ交換とかしてもらえるもん？
コンパクトカーなんかは1回のドレンから排出される量が2㍑ちょいだよ
だから10L交換だったら5回くらい交換される
デラは工賃大儲けニダ
気にせず持っていって2L変えてもらうんだ
2L買って点検口から耐油チューブでサイホンの原理を使って2リットルPETに抜いて
点検口からちょろちょろ点滴して充填。
これを3か月おきにやれば気が済むだろう。
年間2万キロで3年走ればメーカー指定の交換距離。
純正フルード（4L缶）用意して整備工場に依頼したら、
ほとんど減ってなかった。
たぶん、抜けた分だけ補充した・・・って感じ。
古い車だから怖かったのか
ATFを変えない主義なのか
面倒くさかったのか
やる気なし丸出し
レベルゲージが廃止されたトヨタ車だけど、いちおう点検口があるみたい
そこに差すレベルゲージがSSTとして存在するらしいんだけど入手を試みた人いる？
下回りからのATF滲みってヤバい？修理は費用かかるかな？
>>75
にじみくらいなら良いけどひどくなる可能性もあるよ
漏れてるのがオイルクーラーのホースとかならそんなにかからないけど他の部分だと多少かかる事もあると思う
どこから漏れてるか調べないとね atf交換するかな。トヨタのT4はD3の代わりに使えないの。手頃なD3が近所で売ってない
三菱軽の3ATだから何でも良さそうだけど
アイシンにするかなぁ。T4のμV特性はD3と真逆だろうからヤバそうな感じがする
300ｈなんだけどDでATF交換3.5Lで12000円ぐらいだと聞いてきた
これって下抜きの継ぎ足しなんかな？
ハイブリッドって何時スタートしてどんなインターバルが効果あるのか分かんない
トヨタのハイブリットは換える必要ないでしょｗ
ディーラーに寄付したいなら別だが
初期のアルファードハイブリはフルード替えないとぶっ壊れるよ
日産車のATF交換は微妙ってよく言われるんだけど、やらん方がいいのか？16年落ち7万km
>>85
同じシステムの2代目エスティマハイブリットも
あの頃のCVTは、すぐ壊れるからなｗ >>86
16年落ちって凄いなぁ。車検で光量不足とか下廻りからオイル漏れとか大丈夫なの？ （30年落ちのマツダ車でも調子よく走り回っているというのに）
（中古入手＆毎年修理で中身が入れ替わっても新車価格に届かないというのに）
16年落ち程度ならかわいいもんですよ。
フツーのジャトコなら気にせずに丁寧に交換なさいな。
20年20万キロ超の初体験
ATFオイルパン剥がして交換しました。
何の不具合もなく、ビクビクしてやった割に
変速に、これといった変化もなさげで
普通のオイル交換と変わらん見たい
拍子抜けでした。
>>86
18年目、9万キロちょいで初めて下抜きで交換してもらったら
少し変速ショックがあったのがほぼ気にならなくなったよ ATF交換したら摩擦が変わるからクラッチ制御の再学習させた方が良いよ。AT載せ替えた時にやる
４万キロ走行で、１Lのみ交換
まったく変化なし
残った３Lは、来年使うか・・・
>>90
オイルパンはスラッジや鉄粉てんこ盛りでしたか？ >>94
オイルパンには、磁石まで流れていけない金属破片や
ホッチキスの針みたいなバリが転がってた。
オートマが交換後死ぬのは、これが原因か！
磁石は、砂鉄だらけで2倍ぐらいに太って見えた
ストレーナーは、全体が真っ黒で、
中身は、怖くて見れないほど
交換後、燃費が良くなったのは、朗報 循環式で上から吸引する場合、オイルパンのスラッジ等も一緒に吸引されるのでしょうか？
>>97
トルコン太郎を取り扱っている整備工場に行ってきいてきた
オイルパンをめくって交換する方が綺麗になるんだって
トルコン太郎はその次だって スラッジってどんなものを言ってるのかわからんが、
オイルパン底に貼り付いてるようなものは
オイルパン外して洗うか、オイルパンごと交換しないと取れない。
ドロドロしていて新ATFに溶けてくるようなものは落ちるが、
すぐに落ちるのはすぐに溶けるものだけで、
徐々に溶けるものは後からATFを汚すことになる。
ストレーナーにへばりついているものも同様。
オイルパン底に沈んでいるようなものは（金属片ややや大きな固まりなど）
ドレンから抜くときに排出される。
ATF中に分散しているものは当然ATFと一緒に排出される。
>>102
トヨタは知らないけど日産車だと整備書に書かれてる作業方法だよ すごいと思ったのはパン外して吸い口に直接ATF吸わせてたやつだな
鮮やかなワインレッドのフルードを見つめていると
飲みたくなってくる！
>>109
製造メーカー毎に細かく味付けが有るんだけど 下抜きで交換したけどスラッジが十分排出されるね。舞い上がるとか嘘だろこれ。ゲージで見ると透き通ってたけと最初に出てくるオイルは真っ黒だったよ
ATFの交換が出来るのは昔の構造のATだけだな。スリップ制御とか複雑な制御してるATには変化が大き過ぎて不具合出る。やるならDラーに頼むしか無い
普通に自分でしてるけどｗ
なんの不具合もないいまま5年はなるよｗ
トヨタの4ATでフレックススリップ制御。ATFは純正タイプ4.
自分でやってもGSでやっても不具合出たこと無い
自分もトヨタ4ATでT-4
スリップ制御とか付いてるか知らない
軽自動車容量５Ｌ
２Ｌ三回入れ替えたがまだ黒い、終了が見えない
独り言
オイルパンに溜まったスラッジを排出するだけで十分だし色が多少黒くても問題ない
ユウツベでパン外してストレーナ交換してって動画を見てると
自分でも出来そうな気がしてくる。
単気筒のバイクはエンジン開けるくらいはやってたし。
ATF受けにでかいトレーでも買ってみるかな
コンタミとかパン底のオイルをチェックしたら2万kmでNGじゃね
>>121さん
15,000Km位の交換がベストっすかね？ 何でみんなメーカーの言うメンテフリーを信じないのかね
百歩譲って純正品交換は良いとしても、社外品とか愚の極みだわ
摩擦特性変わったらショックやら耐久性とかどこに転ぶやら
まぁ距離も年数も長く乗らないならほっといてもいいよ。
だが交換したら確実にフィーリングが良くなる。だから俺は交換する。純正かどうかは>>124さんに同意。 メーカーの言うメンテフリーは保証期間内は無交換okって事だな
壊れない、ってのと
状態が良いまま維持するってことは別だからな
過去スレに何度も出てるけど
10年で走行距離55000の車のATFの交換を
デラで断られた場合、実際問題として
どうすればいいのかね？ どんな方法がベター？
やってくれるところを探す。誓約書みたいなの一筆書いてやってもらう。自分でやる。
>>130
その数字なら断らないデラもあると思う
街の整備工場ならたいていokじゃないかな？
？？はさておき、断られるレベルのスペックの人は、期間を空けつつ数回に分けて少量ずつ交換
オイルパン外して綺麗にすることができれば尚良し >>130
エンジンやミッション下ろしたりするような
整備工場だと快くやってくれるよ
132が言ってるように自分でやるのが一番だけどな 皆さん、ありがとうございます
自分では難しいですね。技術が全然ないので
他のデラでも断れまくってます
系列店で交換可能なデラを紹介して下さいと
いう頼み方でもしてみようかな？
でも結局は自己責任で、って言われちゃうかも知れないけど…
なんか10年の車が怖いみたいで、デラ
昔トランポ用途で12年落ち67000kmのファンカーゴを中古で購入
記録ありの整備手帳には交換歴無し
その頃はディーラーでも請け負ってくれたけど厳しくなったのかな?
ちなみにそこで念のため確認した時の話だけど、担当してくれたメカさん曰く、
「新車から無交換の走行距離が9万超えていたらちょっとね」という意見だったわ
エンジンオイルと違い開放式ではないから「年数はあまり気にしない」というのと、
あくまでも新車からの距離であって「次からは3万km毎でヨロ」というのも追加
>>135
そんな貴方にTEREXSがお薦めっす～ ゴールデンウィークにATFのチェックと交換したら1.8Lほど少ない状態で2年近く走ってたみたい
自分に草はえるw
前回交換した時にちょっと少ないかなと思ってたんだけど特に不具合ないし気にしないことにする
オイルパンにドレンボルトが無いのは
交換時に横着せずオイルパンを剥がして交換させるのとコストを抑える
メーカーの親切心からなのだろう
そう自分に言い聞かせている
やっと納得出来る色になったが、５Ｌに１２Ｌ使ってしまった。
>>138
あまりにも少ないと冷間時に滑って進まなくなるぞｗｗｗ
温まれば問題ないが
よく走っていたな ATF漏れ止め剤って入れる事でAT自体が壊れたりしないですか？
>>142
> ATF漏れ止め剤って入れる事でAT自体が壊れたりしないですか？
壊れる可能性率が上がります、異物は混ぜないように ATFの新油に添加するのなら元から膨潤剤が入っていると思うので
意味無いかもしれないけど
漏れ止め剤くらい問題ないんじゃないかな
一昨日入れたので問題が出たら報告するよ
膨潤剤って何？
得体の知れない添加剤入れて問題起きても自己責任なので。そこんとこヨロシコ
ＡＴＦのゲージの抜き差しだけでも異物混入するリスクがあると考えている俺にはＡＴＦ漏止剤を入れる勇気はない
オイルパン外して二リットル抜けた分は上から入れればいいの？
溢れないかな
オイルパンに新しいATF を2L載せてから
ゆっくり慎重にオイルパンを取り付けつけて
下さい
このやり方がクラッチ滑りのリスクを低減させます
埃が入ると駄目だから服を脱いで作業するんだぞ。うちの工場では皆そうしてる
>>148
灯油や軽油でフラッシングしても、案外大丈夫なんじゃね？ｗ >>153
真に受ける奴がいるからやめろ
害以外の何者でもない >>155
できるだけナミナミと入れてからな
こぼすんじゃないぞ！ 補足なのだが
オイルパン外したら
ソレノイドにCRC-556をたっぷりと吹き掛けておくと
気持ちの良い変速フィールがやらない場合より
長期間持続します
>>161
どこで？
29万km超えてるけど、デラはもちろんオートバックスとかでも断られた事無いな。 >>166
そうなんだ。
でも今回が初交換なんでしょ？
それだと断られるかもね。 交換して早々壊れるものじゃないけど
始めは、つまり気味になってATFホースから漏れる事はあるかもしれない
交換を断るような店は今後行かないだろうな
社外品のATFで後から添加剤入れているけど調子いいぞ
>>164
オートバックスは過走行車や低年式車だと作業票に署名書かされたような 前回交換してから4年たってるけど
10000キロしか走行してない
走行に関係なくatf って劣化するのかな？
現在40000キロ
ワゴンRターボ20年式
ATF交換は太郎とかで新油を無駄に捨ててボロ儲けだよな。液体の遠心分離機で循環すれば無駄は少なくて済むのにね
ATF交換で新油が無駄になるのは、押し出さないと古いの抜けないから構造上しかたないよね
その押し出す時に新旧が混ざる、その混ざった分も又押し出す。で、切りのいいとこで終わる
結果、有る程度の新油が無駄になる。分離器では新油には戻らない、とだけは言える
押し出すというか単に混ざってるだけのような気もするが
エンジン停止時、エンジンオイルの様にオイルが下がってパンに溜まるって事がないからね
ほとんどが流通経路に残ってるので、排出するには押し出すか全バラ以外に手がない
その押し出しも全経路がパイプ等のラインのみなら簡単だろうが、途中で胃袋の様にカクハンされるとこが数か所有る
で、>>173ではなかろうか 希釈する他ないと思う
その際に圧送はいかがなものか？
ただでさえ細い経路に剥がれたスラッジが
どうのこうのと言われるデリケートな機械だ
抜いて入れて走って混ぜての繰り返しが
安全だと思い実践している
ペール缶の半分を使ったあたりから
安定して良くなってきた
当初は一週間しないうちにもとに戻ったが
最近は安定している
細い経路とか迷路言うけど詰まる程細くも無いし大した構造じゃ無いんだよねバルブボディは
初回パン外し、ストレーナ交換で次週ドレンから抜けただけ交換、次週ドレンから・・ ・と１ヶ月かけてやった。
>>179
綺麗にしたければやった方がいいが、
しなかったからといってどうということもない。 パン掃除はガスケットやらフィルタまで交換したくなるから金掛かる
液体ガスケットなんて少々残ってても問題ないでしょ
残ってるとこは元々浮いてたり、非接触のとこだろうし
いつも適当にしか剥がさないけど漏れた事ないね
整備工場で10万km超えで汚れが目立ってきたから交換を進められて交換
ここまでショックが感じられなくなるほどに変わるのかって感動したわ
やっぱり信頼出来る工場に出し続けて
メンテナンスしてもらうのが一番安心だな
液体ガスケットのATオイルパン剥がした事無いけどエンジンのパンみたいにリムーバを叩き込んで剥がすのか？面倒じゃね
12年落ち6万キロの車にATF添加剤は効果あるかな
やるときには、恥ずかしくても
「初めてなんです・・・・」
と伝えれば
やさしくやってくれるハズ！
>>191汚れたフルードに添加剤入れるのもったいないからATF交換してからにしようよ 自分で交換したいけど水平にする環境が思い付かない
レベルゲージ無しのCVT
>>196
ディーラー作業でも普通に循環式オートチェンジャー等を使っていて、
後からチェックしてみると±数百mlなんてこもザラだから多少の
傾斜は気にしなくて良いんじゃない？ フレクロのcvtf、変えてきたけどさてどうなるか。
>>197
やっぱりそんなもんかな？
AT車も持ってて、こっちはコロ助で抜いた分をいれてる
もうちょっと調べて見ます >>199
実は、チェンジャーを導入してるディーラーとチェンジャーの製造・販売元へ
問い合わせたことがあったんですよね
「抜いた分だけ入れるっていうけどどういう仕組みになってるんですか？」と
フルオートチェンジャー、と一言で言うけど、整備書では油温何度の時に
うんたらという細かい測定条件があるのに、フルオートでビシッと入れ替える
なんてすごいテクノロジーださすが何十万もするだけあるわと関心してたんです。
～想像～
抜き取りフルード、注入フルードの油温と比重をアナライザでリアルタイム測定
しながら、コンピュータが注入量を決定し交換作業を行うため、作業前後の
フルードレベルに変化はありません。（作業後に規定油温でレベルチェックした場合）
ところが、問い合わせの結果、どうってことのない体積ベース
抜き取り注入フルードの温度差や比重差があればその分だけ誤差が出る単純な
仕組み注入フルードを抜き取りフルードと同じくらいの温度にするような単純な機能もなし
一昼夜以上放置でもしなければ正確な作業は難しいが、ディーラでさえそこまで
きちんとした作業はしないようだった 考えてることがバカそのものじゃん。
小学生か何かなのか？
要約すると、整備書に記載される適温スリキリでの厳密な
油量チェック手順とは裏腹に、ホット・コールドでの油量差を
ディーラーでさえ許容してるという事だろ？
油量10リットルだとすると±0.5リットル最大で1リットルの差がでるからな
どの温度にあっても真ん中に合わせれば増減に対応できる
ちゃんとマニュアル通り暖機してゲージを見るとMAXより多めだけど、
今のところ不具合はないので放置
だからゲージの有無関係なく抜いた量を補充するの。温度が変わろうが質量は変わらないだろ。分からないなら止めとけ
だから、重さで量るのではなくあくまで体積で計るから>>200,205という話になってるんじゃね？ >>218
クラッチやら削れて出てるのにこんなこと言う奴って
池沼というんですか？ 重さを計ってオイルやフルードを入れる車屋がいると聞いて
そんな面倒な事をするのならオーバーフロープラグを抜いて液面調整する方が早いw
>>218
重さを計って入れてるんですか？
元のフルードと新油の比重差も考慮してますか？ >>226
その根拠は？石油系の潤滑油は膨張率高いけどどうでも良いの？ みなさんATFはどこで何の銘柄グレード？を買ってるの？
オートバックスは高そうだった
GAINAXがATFを出していないのは
単に気が付いていないだけのような気がする。
おぉ、そうか
それはすまんね。
でも,交換してあげた人達はみな大喜びだよ、3台だけだけど。
回転寿司で居合わせたガキ相手に地味なお皿を
派手なヤツに交換してやると大変喜ばれるよね
ATFの流れについて
オイルパンから吸い上げられたATFは、まずオイルクーラーに向かう？それとも機器への循環が先？
前者ならDIYで行うトコロテン式交換では、機器内の分が取り残されて全量スッキリ交換になり難いね、何度か循環も繰り返さないと
下廻りからＡＴＦが僅かな漏れがあるのですが、これは修理となると色々と脱着したり脱着によりＡＴＦがかなり漏れるので補充が必要だったりで大変な作業になりますか？
>>237
漏れてる場所にもよる
例えばオイルクーラーのホースくらいだと簡単に交換できる事もあるしこぼれるフルードも少量
でもオイルパンだと半分以上抜けるし、中のシールだと分解しなければならない
どこから漏れてるか調べないと分からないよ >>239
なるほどね。年式新しい車ならまだしも13年落ち走行10万越えなら次回車検前にライン入る前に下廻りを拭いても不合格レベルなら素直に買い換えが一番だね ATFが漏れているのはフルードがちゃんと入っている証拠だぜ
ATF交換して漏れ止め剤入れてみては？
13年落ち10万キロは、まだ慣らし運転が終わってないレベル
まあその車に飽きたのなら仕方ないが
セドリックワゴン
18年落ち 15万キロ
新車から乗ってます。
2万キロぐらいでABでカストロのATF交換をしました。
ずっと乗ってるので不具合には気が付いてないのかもなので、ATF交換をしたいのですが、そこで相談。
1 循環式で交換→量販店など
2 圧送式で交換→太郎設置店
3 オイルパン開けて交換→整備工場
4 コロ助使って自分でひたすら交換三昧
どれがいいですかね？
ありがとー！
そんな感じでやってみます。
ちなみに3だと、ご予算いかほど？
オイルパン開けるならATFフィルタも変えてみては？
ATのシールから漏れ出したときついでに変えたけど全部で2万円くらいだったよ
それぐらいなら良さそう確保できそう！
そーしてみます。
CVTF交換しようと思ったら
CVTが壊れた
フルード交換前で良かった
ATFって銘柄が混ざっても大丈夫なもんなの？
ミッション・トルコン内のフルードを全部入れ替えようと思ったら結構大変ですよね？
混ざっても問題ない
俺の乗ってる車は3社以上のATFがまざってる
チャンジャーで抜き同じ量の新油を入れたはずなのに、暖機前なのにレベルゲージ見るとHOTの上限まである。
大丈夫なんかな。
暖機するとオイルパンにあるのが経路に引き上げられゲージのレベルが下がるから問題ない
エンジンとめるとオイルパンに落ちてゲージのレベルが上がる
COOLは無視してよい
30プリウスのオートマオイルってどのくらいで交換してますか？
>>259
自分はアクアだけど高速が主で1年半経過5万キロで替えた。仕組み的にあんまり汚れないからこれくらいでも早いかもしれない。ググってないけどオイルはATFで30プリウスに似たようなCVTの仕組みかな。 >>264
そうかもしれん。値段は7,000円くらいだった 間もなく177,777kmなんだけど暖気出来るまでは4ATのトップに入りにくいんだよね
フルードかな？
水温上がらないとAT保護のため4速入らないようになってるから
サーモスタットの可能性もあるよ、開きっぱなしとか。
今は知らんが昔のベンツはエンジン暖まるまで2速にすら入らなかったぞ。
>>266
前回何万キロで交換したの？
その距離なら、もうAT本体が寿命なのでは？ >>269
トヨタってこちらから何も言わなかったらATF交換奨めない？
なら多分無交換。
親父のお下がりの車で整備は奨められるまま任せてたから
>>268
ATF温度じゃなくて水温なの？
ATF温度かと思って暖気時にDに入れてブレーキかけてたけど意味ないのかな
パーキングよりATの稼動部をくまなく暖められると思って
サーモスタットは適温まで上がったら安定してるから大丈夫なのかと >>270
水温センサーが複数付いてる車種もあるから水温計が上がってるから正常と判断するのは間違い
その辺は整備書が無いと分からない 君等理論だと｢真冬にいきなり走り出したらしばらく変速しない｣と謂うことか
水温なのかATF温度なのかわからないけど、気温が低くなるにつれて4速に入るのが遅くなるね＠4AT車
通勤で同じルート走ってると夏と冬では4速に入るタイミングが随分違う
排ガス対策で素早く水温上げる為の仕様だな。それ以外に特別な理由はないでしょう。過走行は別で
＞＞２７２
水温上がるまで４速には入らないだけだよｗ
３速までは普通に変速する。
これはAT保護のためって本に書いてあったよ。
レーダー探知機をOBD2で接続して水温みればわかるよ。
水温ランプの消える60度くらいじゃないかな。
オイルパンの清掃をしないままでいると不具合は生じるのですか？
>>281
でも交換頼むと外して掃除してるよね。エンジンオイルはオイルバン外して掃除なんかしないのに。なんでなの？ 理由を答えられないのに無理に答えようとしなくて良い
ふつーはただATF交換頼んだだけじゃパンなんか外さないし、提案もしない。チェンジャーで代えるだけ。
めんどくさいから嫌なんだろう。
場合によっては液体ガスケット塗って固まるの待たないといけないし、やり方下手だと後で漏れてくる。
配管に割り込ませて接続するチェンジャーは意味無いよな。交換してるのはフィルターで濾し取った後のオイルだよ
入ってるATFは既に何回もフィルターで濾されたものですが
>>288
濾し取ったのはストレーナ(フィルター)を通りギアに入る前にいるオイルのことだから違う。
パンにあるのはギアで使用されて戻ってきたばかりのものだから一番汚いといえる。
だから意味ないということはない。 ストレーナーの通過前後でキレイとか汚いとか、そんなに汚れるなら月に1回はATFもストレーナー換えなきゃならんぞ
ストレーナーが上澄み吸ってるからオイルパンにクラッチの削れたスラッジが溜まりまくるんだよ
交換も大事だが日頃の扱いが荒いと壊れやすいよね。まだ動いてるのに逆のギヤ入れて動かしたりする奴けっこういるな。会社の車ならやるけど自分のは絶対にやらない。
>>294
習慣の物だから止まって一呼吸おいてから変える癖をつけた方が良いよ
あと、アクセルを踏む時も気を付けた方が良いと言ってた
止まってて発信する時にいきなりガバって踏む人が居るけど負荷が大きいから良くないってさ >>296自分の車では絶対にやらない。と書いてあるでしょ、他人の車は知ったこっちゃねーけと。 >>299
習慣のものだから気をつけないと自分の車でも癖が出るよ、って意味を含んでるからだよ。 うん、全く出ない。つか他人の車に自分の車んときのクセがでるわwそういうことです。
>>301
じゃあなんでそのまま普通に乗らないの？
他人の車にわざと荒く乗ってもメリットはないだろ？
アスペに何を言ってもムダかw 今は大変かも知れないけど、そのうち他人の車を運転するときにも余裕を持てるようになるといいね。
車検のついでに純正ＡＴＦ交換したけど特に異常なし。
フィーリングも変わらん。
CVT-F交換しようとしたら直前にCVT事態が死んだｗ
保証で直ったが下手気に交換してたら保証が無くなってたかな？
純正なら問題ないでしょ
社外のオイルを使ってたら断られる可能性があるね
最初の車検でATF交換したら、燃費がガクッと落ちたな
それまで、リッター10Kmは行ってたのが、10Km切るようになった
オイルもサービスで交換してもらったんで、その時は安いオイルのせいだろうと思ったが、
ATFが臭いと今さらなからに想う
ってことで、今ならATF交換はしないな
やるなら、最低ディーラーで純正ATFを使うわ
圧送ストレーナー交換でワコーズ音が大きくなったような気がする。
費用の割には体感できないな
ハイエースバンで20万キロ無交換なんだけど、交換したら燃費もよくなるの？
たぶん燃費はそんなに変わらないと思う
それよりもシフトショックが小さくなるとかの感覚面の変化の方が大きいんじゃないかな
すぐに慣れちゃうんだけど
>>317
燃費はそんなにかわんないんだ。。。
まあ、あと10万キロは乗りたいんで、予防整備と割り切ります。
トルコン太郎使っての交換で、オイルパンも外して洗浄するから、どのくらい効果あるかも楽しみです。 ATF交換するとシフトショックが減る、なんて話をよく聞くけど新油と旧油の何が変わった恩恵なのだ？
一般に使い古されたオイルは粘度低下してると思うんだが、粘度高い新油の方がショックは少ないのか？
だとすれば、始動直後の低温時より暖気後の方がシフトショック少ないのは、なんでだ？
>>318
一気に交換すると各所から漏れるよ
ソースは俺の車 どっちかっていうと新車時の方が変速ショックがゴクッて強い感じがする
各バルブ廻りに汚れたオイルが循環してくると変速ショックが微妙に弱ってくると感じる
結構な数のトルコンＡ／Ｔに乗ってきたが、冷間時のほうがｼｮｯｸが小さめの車の方が多かったと思う。
冷間時 → マニュアルのメタルクラッチ
暖気後 → 滑りかけのノーマルクラッチ
自分はこんな印象。ダイレクト感では前者が上だが、スムーズさと言う意味では後者
上の人も言ってるけど、新車の方がショック（ダイレクト感）自体は大きいと自分も思う
よってATF交換でショックが減ったと感じてる現象は、実は機器的にはマイナスの変化かも
冷間時・暖機後の差は、フルードの粘度+パーツ熱膨張によるクリアランス+クラッチの摩擦力の差じゃないの？
>>318
トルコン太郎は良いみたいだな
自分は来春頃予定しているけど、パンスト交換を後先で思案してる
オイル交換後に汚れきったトレーナーを交換したほうが良さげ思うんだが 結局のところ、ATF交換でショック減る（そう感じてる）のは、新油の何がどの様に作用してるの？
お金掛けて新油入れたから絶対良くなる、って思いが作用してるのかな
昨日、ATF交換してもらったけど
最初に乗ったとき
ショックが減るというよりも
交換前に比べ
アクセル踏むとATが滑る感覚や
タイムラグなしにリニアにスッと
車が動き出すっていう印象だった
交換してみればわかるやろ。貧乏性なんかいちいちあーだこーだこまけーな。
何度も交換したが、その場では変わった気がした。でも翌日には交換した事を忘れてた
自分はそんなレベルだったんで、誰か詳しい人に理屈を聞きたかっただけですよ
最新鋭の機器を使用する業者も、新旧ATFの色を比べるだけ。あとユーザーの評価と
肝心な、そのユーザーの評価に結び付く専門的な解説が見当たらない
エンジンオイルも昔は汚れだけで3000km交換を勧められて、それが当たり前の時代で
交換後は今のATF交換の様に、やっぱりユーザーが評価してたし。今となっては笑える話
よっぽど劣化してないと体感するのは難しいんじゃないかな？
車種にもよると思うけど。
エンジンオイルも定期交換してるとわからんし。
トヨタのオートフルードWSが純正で入っている車に、
アイシンAFW＋入れてもOKですか。
同じものなのかな？
フルード分子が剪断されてシャバシャバになってない限り
新油と比べて体感するのは難しいんじゃない？
10万キロ上抜きで3L2回
下抜きフィルター交換で3.5L交換
オイルパンのスラッジはテンコ盛りだったが交換後の体感は変化ない
気分的なものでしょ
業者のATF交換はかなり高額なんで美味しい商売なんでしょうね
認証工場の車検受けなんかより、よっぽど旨み有るんじゃないか
最新のチェンジャーと言っても、特に複雑な機械ではなく抜いて入れるだけで
ココであまり突っ込むと多分中の人に怒られる。怒られてもいいから詳しい解説も頼みたい
造り手が無交換でOKと言ってるのに短期交換を勧める理由を、当然技術屋レベルで
ちなみに自身はDIYでの短期交換派。上の人と一緒でスッキリするし、半分は趣味
エンジンオイルは色々浮気しながら
安いとこで済ませているけど
ATFだけは少々高くても５万キロごとを目処にディーラーでやっている
（ちなみに現在１５万キロで３回目）
短期交換する人ならどこでも良いのかもしれんけど
そもそも短期で交換する意味は無いからな
暇と金があればまずパン洗浄ストレーナの交換して、それから日をおいて抜けるだけ交換、また日をおいて交換を繰り返してやると超キレイになる。トルコン太郎よりは安い。
>>336
ATF5万km交換を指定されてる車にお乗りですか？
短期交換とは、メーカー指定よりも早く換えると言う意味で言いました
もしATFの交換指定が10万kmや無交換でOKとなってるなら、5万km交換でも短期と考えます
当然シビア環境や特殊な用途ではその限りでは有りませんが >>339
週末ドライバーなら
５年で５万キロ
まぁ車検２回で交換ということか
それらな短期とも言えんな 週末だけで年1万キロ走る人は稀じゃね
毎週末200キロも休みなく走るってキツイってどうでもいいかｗ
運転者の乗り方や使い方で、いかようにも持ちは変わるから注意な
ATFの油温が上り過ぎると急速に劣化が進むから
結果、AT本体も消耗する
スポーツ走行する人、重い荷物や牽引する人は、早めのATF交換がお勧めか
重機用の配管関係のメンテの人で
ハイエースで、荷物満載で仕事に使ってる人の話だけど
１年おきの車検時にATFも交換、メンテも万全だけど
ATが数万キロで壊れて、毎回載せ換えで困ってたそうだけど
ATオイルクーラーを増設（純正でも水冷クーラーは付いてる）
その後は、まったく壊れなくなったとのコト
潤滑と摩擦の相反する要求を満たすために上質の基材だけでなく、
添加剤をさらに多く使われているだろうから、
熱による変質・劣化に関してはATF以上にシビアになるかも。
CVTの機構そのものが摩擦熱を発生させやすいという根本要素もあるから尚更。
冬に雪に埋まって前進後退していたら過熱したようで歯車マークがついて動かなくなってしまった（ニュートラル状態）。
エンジン切って再始動したら動いた。
この前車検時に交換5万㌔スパン
確かにシフトショック等何ら体感出来ないけど燃費は少し良くなったよ?
ちなY50フーガ4.5ℓ
>>342
＞ATが数万キロで壊れて、毎回載せ換えで困ってたそうだけど
これが事実ならクレームではないの？と言うか、貨物でこれじゃ欠陥だよね
乗り方や使い方で劣化度が変わるとは言え、それもメーカーが想定の上で
交換スパンを指定してると思うんだけど。勿論シビアを含めて
もし常に過積載ならメーカーの想定外って事で、特殊な事例（保証外）って扱いですね とりあえずなんかコメントしたかったんですね、分かります
中の人が出てきたか。ついでにメーカーを納得させる意見も頼む
この前、箱根ターンパイクを2速or3速のエンブレしまくりで
おりたのだけど、ATFに負担だったかな？
常に3000回転、時に5000回転まで回ってました。
時間は30分くらい。
さすがにメーカーの想定から外れた使い方だったと思う。
別にレッドゾーンに入らなければどうということはないですよ。
>>350
そんなのシビアコンディションにすらならないわ >>351
>>352
そうなんですね。安心しました。
2速、3速ではロックアップされないので、
トルコンの入出力間で回転差が発生して
発熱すると考えていました。 高回転で長時間のエンブレはミッションよりエンジンが厳しいぞ。
今時壊れない、2stなら事情は変わるか？
サーモ不良だったりすると、オーバークールするくらいじゃない？
おらの車４ATだが
首都高で頻繁にカーブで速度90でも３に落として
運転しているけど・・・皆もそう？
ジヤトコの4ATのオイル抜いてみたら4.5L強出てきた
カストロの全合成油入れてみて試走行してみたけど目立った変化はない
まあ一安心てとこかな
近年のATは昔の物よりは詰まりにくい構造になってるみたいだしな
三菱のグランディス
10年間まったく換えてなかったんで
恐る恐るディーラーに
「もう交換しないほうが良いですよね？
しても半量ですかね？」
って聞いたら
「別に循環させながら交換するので全然問題無いです。」
交換したら走り出しの滑る感じも消えて燃費も1割くらい伸びたわ
けっこう問題ないよな。おれも2年前ハイエース100系15万キロを交換したわ、それもスタンドでw問題どころかシフトショック減って滑らかいい感じになったよ。
Dではなくオートバックス等で
指定のATF頼める？
jmsのピットメニュー、ATF交換ってやけに安くない？
保証とか考えるとディーラがいいんだろうけど、倍以上違うとなぁ
ラジエーター交換したついでに、ATFクーラーのホースも交換したんだがラジエーターからホース外した時にエンジンかけてホースからATF出して止まったら出してを繰り返してたんだけど少ない量でわりとキレイになるし一番安上がりなんじゃないかと思う。
>>372
それが俗に言う圧送式の交換方法なんだけどね >>373
スマホの速度制限で見れない。
>>374
圧送は圧送でも機械でやる方はもっと大量のオイルを使用してたが。なんの違い？ ディーラーでATF交換したら純正以外のオイルだった。
しかし、凄く調子が良いのでこのままにする。
ガソリンスタンドでＡＴＦ抜かれ
見せられ「こんなに汚れてますよ」と
ＡＴＦ交換を薦められた。
不安になりトヨタディーラーに行ったら
「ＡＴＦですか、適量入っていればいいんです
交換する必要はありません」だと
走行距離１５万㌔越えているが１ミリも問題なし
危うく１万五千円ガソリンスタンドに払うところだった。
それから、俺の行ったディーラーでは、４種類のATFが
用意されていて、「ガソリンスタンドで４種類あるんでかね」
と言っていたので
後日、そのガソリンスタンドで確認したら、３種類だった。
危ない危ない
高卒新入社員の子たちが配属直後に書く文章にそっくりだなと、
感じた。失礼ながら。
ＣＶＴ、ＡＴＦ交換を自分でやって失敗したりトランスミッションがおかしくなったとか
経験談を教えて下さい
10万ｋ越して、今まで無交換なら
やらない方がいい が鉄則。
その鉄則を犯して失敗した、って言う体験談が皆無。有ったとしても元から壊れかけ、若しくは交換作業自体に起因
ATFとCVTFを間違えた人が居て、ミッション乗せ替えになったって話は聞いたことあるw
CVTF/ATFの兼用が存在する程だしすぐには大事にならないと思う
>>390
店でやらかしてトラブルが出たんだって
自腹は免れたけど30万コース >>386
それはもはや迷信
今はどこでも
循環させながら交換する方法だから
全然問題無いよ >>393
俺は素人だから全然分からないんだけど循環じゃなかった頃は
なんでトラブルになってて循環だとなんでトラブルにならないの？
最近10年12万km無交換車のATF交換をどうしようか凄い悩んでる
交換するならオイルパン外して掃除までしないとダメかな？ >>394
心配ないよ。今現在ATが不調でないのなら、ATF交換が原因で不具合起こる事はない
又、交換作業中にATFラインを全て目視点検する訳ではないので、循環とそれ以前の交換方法でのリスク差もない
オイルパンの脱着清掃は勧める >>394
フルード交換直後に故障するケースには、それ以前に燃費が悪くなっただとか
変速タイミングに異変があるとか故障と断定されるまではない不調を抱えていた
というケースが多く含まれているのではないかと思う >>396
>>397
ありがとう。
別のスレでも質問したけど回答が付かなかったからここで聞きたいけど
>>394の車両が10年落ち12万kmトヨタ4速ATだけど
中古で買ってATFは12万km未交換です。
夏場は気にならなかったけど最近寒くなってきて
朝一にエンジンかけて一番最初の1速から2速に上がる時だけ
コツンという感じの音と少しショックが出ます。
症状が出るのは一番最初の変速だけでその後は出ませんが
1速から2速と2速から3速に上がる時はショックというほどではないですが
変速時に一瞬減速する感じはあります。
今までCVTしか乗ったことがなかったから変速は全く感じなかったけど
ATだとこんな感じでも問題は無いですか？
20万kmくらいまで大きい故障がなければ乗りたいから
今のうちに可能ならATF交換しときたいです。 >>398
数年前に17年落ち10万キロ走行でATF交換歴不明の車（トヨタの4AT）を購入
とりあえず抜けた分だけ新油を入れるってのを何回か繰り返した程度だけど問題なく今も乗ってる
そのコツンって音については何とも言えないがCVTと比べたら若干の変速ショックは出るもんだよ >>400
CVTと比べるとそうなんですねー
朝の一番最初の変速は大袈裟に表現すると
カシャンとギアの切り替わる音と揺れが分かる感じですね
>>401
やるならディーラーで循環交換だと思います。
いくつかのディーラーに問い合わせしてみたらほとんどの店が
良い返事はなかったですが何店舗かは保証無しですが
引き受けてもらえる所がありました。 >>402
現時点でオイルレベルゲージを引き上げて、ティッシュやウエスにオイルを浸してみたらどんな色が着いてくるん
赤ワインの俗にゆうロゼカラーくらいの色合い？
赤ワインにコーラをちょっと混ぜたぐらいの色合い？
コーラに濃口醤油を若干混ぜた色合い？
溜り醤油そのものって色合い？ ブドウジュースじゃない？
アイシンのとサスティナしか見てないけど
>>403
さっきキッチンペーパーに垂らしてみました
実際に見たら画像よりもう少し赤見がある感じです。
色的には赤ワインにほんの少しだけ茶色が混じった感じですかね
>>406
私も抜いたときそのくらいだった
ドレンから抜いてもらって、抜いた量だけ新油入れてもらうだけで十分だと思う >>407
何kmくらいの時でしたか？
その時が初交換ですか？ >>409
走行12万㎞の車両を購入して最近13万kmを超えたのでATFをDIYで抜いて新油を入れたよ
その前の履歴は全くわかんないだよ ただドス黒く淀んだ色になってたら心配になるけど
今回の色合いからすると、10万㎞以内のペースで交換してる感じじゃないかと推測するね
トルコンが汚れで各バルブの開閉がうまくいかなくなってくると、リバースレンジに入れても直ぐに後退しなかったり
何回か入れ直してやっと後退するようになったり、アクセルを強く踏んでやっと動くとかねえ、
ドライブでも然り、そんな前兆が今んとこなければそこまで心配しなくてもいいのかと ボルボに乗ってた頃に初めてのATF交換
購入時8.6万キロ アイシンATFを、ATFゲージから抜ける分だけ新しいATFを入れる
2～4リッターを抜いたら、同じ分だけ入れる
それの繰り返しを20リッター分やる
それだけで絶好調になる
875、285と2台やった
今では16万キロ なーんも問題無し 不具合無し
ハイゼットって軽でも同じやり方でやってる 不具合は無い
>>410
そうなんですね
自分も10万km超えたのを中古で購入して整備手帳みたら
新車時からずっとトヨタディーラーで点検受けてた記録があったから
替えてるだろうと思ってたけどそのディーラーに問い合わせしたら
基本的に無交換なので所有者から特別に依頼がない限り
交換はしていないと思いますって回答だったから
無交換っていうより交換歴不明っていう感じなんですよね 色々あって14万キロで始めてATF全量交換したんだけど、15万キロに到達した今から、
DIYでやってるエンジンオイル交換のたびに(7500キロ前後)、すぐ横にあるATFドレンから抜ける分だけ(2/5位)ATFも交換すれば良いんでないかと考えてるんだがどうだろうか？
圧送とか循環とよりよっぽどエコで経済的で効率的じゃないかと。
エコでもないし経済的でもないし効率も悪い気がするんだけど
>>417
同意
洗浄の為だけに規定量の3倍も4倍ものオイル使って廃棄するなんて勿体な過ぎ 発進から2速に入るときのタイミングとショックが酷いときはまずは、ATF 交換でOK？
オイルパン外して清掃が基本ですよな
前の方でガションと音が出ると言ってるのは歯車が摩耗してておしゃかになる
前兆だと思いませんか
異音が出るのはやばい、関わり合いになると無実の罪をきせられるから
だれもがことわるはずだよな
>>423
過走行の場合は交換するATFの種類も大事になってくる >>420
でATの調子はどうなの？
メーカーも整備工場も町工場もエンジンオイル交換の事しか言わんから
色々車理解してくると、あてになんないな～っ
今さらながらに思うわ ATF とスイッチASSY交換やってきたら変速ショックなくなったぜ！
変速ショックだけならスイッチ交換だけでも良かったのかも。
ATFののドレンボルトって磁石付いてて
鉄粉くっつくようになってるよね
それを排除するためにも定期的部分交換(下抜き)で答えでそうだな
ぶっちゃけ新車で荒っぽい扱いせず長く乗らない(距離だと15万キロぐらいかな)なら無交換でいいと思う。やってるけど。
マグネットに付着した鉄粉はヘドロのようになってるから下抜きだけでは取れない
下抜きで排出してからオイルパン外して見るとまだまだてんこ盛りになってるから
>>432
まぁ10万キロに一回はオイルパン外して業者に清掃してもらうのが良いんだろうけど、
15万キロ無交換で走ってる車たくさんいる事考えると、定期的部分交換してれば
そんなに鉄粉たまらないんじゃないの？ >>433
溜まるには溜まるが故障に繋がるかは謎
ホンダ車みたいにミッションのオイルパンがない車が存在してるだけに オイルパン脱着清掃は車検時にやってもらうと安上がり
20万キロ無交換のハイエースをこの間ATF圧送交換して、オイルパンも外して綺麗にしてもらったけど、体感の変化無しだな。
もともと変なショックとかなかったけど。
エンジン冷えてるときに、最初にPからDに入れるときだけショックがあって、それは直らなかったわ。
まあ、オイルパンのところからオイルも滲んでたんで、いいタイミングでの作業だったかなとおもってる。
次は、もう10万キロ走ってからでよいかな。
それまで同じ車乗ってたらだけど。
>>437
全部で6万円ちょっとくらいです。
オイルはアイシンなんとかプラスとかいう高くないやつです。
1回フラッシングしてます。
新油みたいな色にはなりませんでしたが、まあ満足してます。 >>440
してないよ。
まあ、近場でトルコン太郎使ってくれるところがあってよかったし、値段も明朗会計でしたんで。
探せばもっと安いところもあるかもですけど、探すのも面倒だし、十分です。 僕のハイエースのストレーナーは金属製なんで、洗浄だけでいけるとの説明だったので、交換しなかった。
トルコン太郎って機械は何が凄いのだ？大して複雑な機械でもないと思うんだけど、間違ってる？
別に複雑な機械でないと無意味なんてことはないですよ
圧送式交換DIY動画、外国のはたくさんでてるよ
単純な構造だけに自分でもできるという…(笑)
その前に部分交換しとけって話だけど
まあユーザーがこれで納得！ できたらええんやないのかなと
DIYするなら、ペール缶でATFと精細網付きジョウゴと廃油受けオイルパン購入で1万円～2万円くらいかな
>>444
意味がないとは言っとらんけど。どんな仕組みなのか知りたかっただけで
導入店のHPなんかでは物々しく披露されとるんで、よっぽど優れた機械なのか？と思った次第
ATFのラインにぶっ込んで、旧油を吸って新油を補給。圧送と言っても動力はAT側のポンプ。ATFが見えるので色が確認できる
あと、ATF込みの工賃がバカ高く次回の推奨交換時期は短いが、明確な根拠はない
自分はこんな風に思ってるけど、違う？ >>443
名前だけじゃないの？
カタログを見たけどやってる事は従来の圧送式と同じ事のように思う
ユーザーにアピールできるようにオイルの色が見えるようにしてるってだけじゃないのかな
新油にフィルターが付いてるのは良いと思うけどそのくらいじゃないかな
整備工場のブログとかでトルコン太朗トルコン太朗って書いてるからすごい機械のように感じるだけじゃない？ ミッションオイルはかなり粘性あるから全量交換なんて無理だし気休め
オイル自体は綺麗になるだろうけどそれで交換サイクルが部分交換より伸びるとも思えない
例えるなら汚れたシャンプーボトルに新しいシャンプー足しても綺麗にはならないし水足してシャバシャバして濯いでを繰り返しやっても汚れが落ちないのと同じで
>>450
ATFなんか0W-20のエンジンオイルとさほどかわらんぞ？？？ 結局壊れたなんて報告ほぼないな
オイルパン掃除と適正オイル使っときゃ都市伝説レベルだろ
ソースがどっかにあるんだけど、
正確で精密な交換ができるなら、やった方がもちろんいいらしい。
逆に言えば、ATが壊れた時はその整備工場のやり方に問題があったからに他ならない
>>452
日本車はそう壊れないよ
怖いのは輸入車の中で、イタリアとかイギリスとかの車だけ 昭和から平成初め頃のATはクモの巣状の詰まりやすい構造で交換トラブルが多発したらしい
ATF交換に端を発する不具合は、元々壊れかけ80%:作業ミス15%:その他15%位の比率だと思う
>>436だけど、
なんか、ATFなんて、量さえ入ってたら、交換なんか不要じゃないかと思えて来た。
だって、潤滑油じゃなくて、作動油だよ。
例えば、フォークリフトの作動油を交換するとか聞いたこと無いし。
まあ、それでも交換するなら10万キロに1回くらいで良いと思う。
CVTFはどうなんやろう。 >>461
バンドブレーキ、ギヤ、湿式クラッチなんかがあるから摩耗粉は出るしかなり熱も持つから交換はした方がいい。 ATF交換したら変速ショックが治ったとか燃費が良くなったとか
実際のところどうなのかな？
俺の場合は
アクセルオンと同時にダイレクトに
加速する感じが強くなったな
交換前は何か
ワンテンポヌルって
滑っている感じがしてたんだけど
>>465
それはちょっとわかる。
でも、おれはもう今後は10万キロに1回くらい交換にするわ。
費用対効果考えると。 燃費は色々測ってるけど、違いが分からん。
まったく同条件ってのも難しいからな。
こんど、帰省で500キロを往復するんで、燃費が楽しみではあるが、高速ばかりなら燃費変わらんのかな。
>>461
湿式クラッチやギヤの潤滑も兼ねている時点で純粋な作動油じゃない。 >>466
費用対効果を考えるならそのくらいで充分。
というか13-14万キロ程度しか乗らないのなら交換する必要なし。 新車から1万km以内、1年点検の時にでも交換しとけば後の不良発生率は有意に下がるというのが俺の実感
まあ営業車5台しかねえけどね
プレッシャスイッチとATF で変速ショック無くなったよ！
>>470
そりゃ言えてるかもね
当たりついた頃交換で、あとはほぼ汚れなそうだしな
そういった意味じゃ、最近バルブボディ新品に取り替えた俺も、あれから1万キロだから
交換しといた方がいいかもな >>464
変化を感じたとしても本人の主観だから、設計士が納得するレベルの理由も添えないと説得力に欠けるわな >>461
リフトや工作機械の作動油はあんまり替えない
これらは純粋な作動油でATFはブレーキ等の摩耗粉が混ざるから問題なんだよ
古い機械の作動油は飴色になってるだけだけど古いATFは黒くなってるだろ
あれが問題 剪断されて粘度が下がるからトルコンが滑りやすくなるし
ショックの吸収もしにくくなるんでしょ。
フルードを交換すれば元に戻る。
カップリングじゃあるまいし、トルコンに粘度依存はないんじゃないの？
むしろロックアップ中は低粘度の方が良いだろうね
過走行車には粘度の高いのと普通の、
どっちのATFがいいの？
ATF Type III(H)、GET²の性状データわかる人いたら教えて
>>479
スペックは知らないけど、ディーラーで交換したらこれになった。
推奨のオートフルードWSより重く感じるので、WSより硬いと思う。
WSは確か100度時に5.7くらい。
フィーリングは滑らかで高級感が出たよ。燃費の変化は季節変動の方が
大きいので明言できないです。少し悪化してるかもしれない。 >>481
情報サンクス
てことは100度時6.5～7位なのかな
実は安さに目がくらんでデルコ入れたんだけど、俺の車には合わないみたいだから
すごく柔らかいのかなと思ってたけど違うのか
最低限の性状データ位開示してるATF選べば良かった… デルコは結構な地雷だからね
バッテリーにしろオイル系にしろ
パワーのある車には本来ATシステムも頑丈なやつ付けるべきなんだね
俺の車種って非力グレードと全く同じ古い型の
ATがついてるもんだから
不具合出まくり
取説には6万キロ毎、またはけん引やらする場合はなんちゃらとか書いてあるけど
馬力あるからいつもシビア状態じゃん…
3万キロ毎に交換してれば良かった
取説信じたおれが馬鹿だった…
パワーが有るって事はターボ？
ターボとNAで同じATとか有ったかな？
排気量違いで同じATも余り聞かない様な
>>490
その辺りのV70のターボ（Rだっけ？）ってネットの評判みてるとパワーに耐えられなくて色々な所が壊れるとか書かれてるよね
5ATのミッション自体はノーマルグレードの2400ccNAと同じ物？ V70ならターボで250馬力ぐらい？
それならそこまでパワーあるわけでもないし、AT共通化されてても別に不思議ではないかな
>>491
そうなんだ
じゃあ元々余裕がない設計だったんだね
最近のは300馬力程度まではほとんど共通化されているし >>493
俺のは限定でメーカーが出した車だから実際お試し的なところはあったと思う
その半年後に、良くできた6ATになってカタログモデルになったから、
今から思うと6AT車買えば良かったなとすごく思う
それと車重があるから余計にATには負担かかってるんだなと 先代フーガも2.5~4.5迄同じATだったような…
現在距離11万kmATF無交換の車で20万km以上乗ろうと思っている場合に
過走行無交換でATFを交換してすぐに不具合が出ないと仮定したら
ATFは交換するべきだと思いますか？
交換後、すぐに不具合が出ない場合でも金銭面以外で何かデメリットはありますか？
あの5ATはハズレ、ターボじゃなくてもよく壊れていたはず。
>>496
不具合が出ないと仮定するなら、交換したほうが良いとおもう。
俺は出るかもしれないと思いながら交換した。
劣化しない油脂は車に使われてないし。
劣化が与える影響と、やり方の影響だとやり方の方が影響度は高そうだけど。 >>496
去年、１４年落ち７万キロのカローラのATFが漏れて交換した。
それから15,000キロ走ったが、交換したこと自体忘れていた。
私の場合何も変わらなかった。 SBボルボなんて、古い車だな
昔乗ってたな Rだと高いんだよね
同じ車はミッションが故障しやすくて、ATF交換で騙し騙し乗ってる売ってる所が沢山あった
エンジンオイルをいつも使ってる鉱物油から
化学合成油にしてみたんだけど、違い過ぎる(笑)
で思ったんだけどATFも鉱物油より、フルシンセのが違いでるのかな？
SB系ボルボみたいなギリギリのAT搭載されてるような車にはかなり有効なんじゃないの？
まぁあのボルボの5ATは欠陥だからな。オイルうんぬんより対策パーツに交換しかないんだな。
街中で威勢よく走ってるSB乗ってる人に聞いてみたら？
リビルド品(中古)に50万も払って取り換える人は少ないと思うから
たぶん違う方法がいくつかあるんだよ
そりゃ言えてるわw
俺ネット色々調べて結局新品に直しちゃったよ
まぁこみこみ10万位だったけど
ここで聞いても良い答え出るかわからんけど、
コスパも含め一番良いATFってどこの何て言うメーカーのになるんだろう？(純正は除く)
俺なりにはバルボリンマックスライフATF
レッドラインATF各種、ガルフフルシンセATF
ワコーズATFはコスパ悪いような。
って感じなんだが
おまえらの意見頼む
数千～1万キロで交換するエンジンオイルならまだしも、3～4万キロや場合によっては5万キロ以上使うATFにコスパなんて考えたことないな
とにかく相性が良くて高性能なATFが欲しい
年間2万以上走る俺は、毎年やってるから高いよ
ワコーズは中々なモンなんだけど、一周回って純正に落ち着いた
昔乗ってたボルボにはアイシンのを入れていた
嫁の軽にはサスティナを入れてる
劣化したオイルポンプのせいで、
バックギアに入らなくなった。
エンジンオイル混ぜて、
粘度上げて回避中…
ＡＴＦ・ＣＶＴＦをＤＩＹで交換する場合で異物を混入させない工夫ってありますか？
>>515
丁寧な店だとエンジンルームを洗ってから作業するよ
それくらいかな
あとは注意するくらいしか無いんじゃないかな パン解放なら別だが、ドレン解放とゲージ穴くらいじゃ異物なぞ入らんやろ。
エンジンオイルを交換した手動オイルチェンジャーで
ATフルードも平気で交換する
ヘタに洗浄するとかえって壊れそうだ
本当は別々に持つのがいいのは分かっている
>>520
耐熱ホースだけホームセンターで買って逆流防止バルブ外してパーツクリーナーで掃除すれば問題ない >>520
俺はコロ助二台
エンジンオイルとATF コロ助 付属のホースだと鉄芯が入って堅くて奥まで入らなく全然抜けないから
ATFをやるときは耐油ホースを継ぎ足してるから 拭き取る位しかやらないな
>>496 パンツを脱いで、ストレーナを交換しないと、だめだよな スバルはフイルターが付いてるけど、他社は着いてないのかな
>>525
スバル車の一部は、そこまでしないと危ないっと事 FD3型のシビックハイブリッドなんだけど
CVTF（HMMF）についてこれまで
約47000km→92000kmと2回交換してきて今回153000kmなんだが3回目の交換やっても大丈夫ですよね？
よくCVTFやATFは長期間交換してないで距離走ったらもう交換しないままのほうが良いと聞くので自分の場合はどうなのか知りたいです
メーカー推奨は4～6万kmでしたが今回6万kmオーバーしてるので大丈夫かなと心配してます
>>527
保証はしないが、履歴がわかれば交換可能でしょう、相手も商売だし危険な事はしないでしょう 圧送交換で尚且つオイルパン外して清掃まですればまず問題ない。
保証はしないけどw
>>525
内蔵されてたり。
スバルで外付けされてないのも有る 嫁さんがチョイ乗りばっかりしてるので、思い切ってサスティナのATFを入れてみた。 純正よりも低温時の
粘度が低いみたいだから、低燃費もしくは低振動になることを期待してる。
コロ助で2l交換してきた
純正ATFだから当然かもしれないが特に何事もなかった。
渋るデラと交渉の結果、やっと交換してくれた
でも5ℓだけ……また半年後に交換交渉しようかな
>>520
どうせ吸込むだけだ、逆流しない限りヘーキだね ランクルプラドATF無交換で58万キロ走行不具合なしで事故って廃車。
>>536
交換拒否
交換後の感覚は交換者のみ知る >>534
ディーラーではATF交換不要って教えているらしいけど
早く壊れてほしいのか？
かといってATFはトルコン太郎で交換する程でもないけどな トヨタ系のディーラーは純正の他にtransmax置いてるね
なぜかtransmaxはあるのにタクティー扱いのMobilはないという
やらかした
ドレンの無い車種の人はオイルパン剥ぐとき、余裕のある大きいトレーで作業するのをお勧めしたい
10年前に買った時は
「10年・10万km位まではATF交換の必要は無い。数万kmで交換なんて勿体無い。」
とトヨタディーラーで言われたが
10年経ったら
「そこまで無交換の車はリスクが高いのでオススメしない。」だよ
別ディーラーで交換してもらって、トラブル無しと分かったら
「本来は、2年毎に交換がオススメです。」とか…
自分の車でも整備士さんが人の車を作業したのでも
実際に10万km超えて無交換の車をATF交換して
調子悪くなったりATに不具合出た人いる？
滅多に壊れないよ。
ただ、壊れたら数十万の費用がかかるから揉めるのが見えてる。
店としてはリスクのある作業は避けたい。
それとフロントマンも整備士も使い捨てのコマだから毎年入れ替わって変わっちゃう、
言うことや考えは個人差があるから違って当然。
異論を唱えたら殺される国じゃないからねw
10万km以上で初交換だと変速ショックや動作なんかは
交換後に変わらないか良くなるのがほとんど？
壊れないまでも変速ショックが余計大きくなったり
調子が悪くなるにはたまにあるの？
正常なATでATF交換後にショックが大きくなったとか減ったとか、本人がそんな風に感じてるだけでしょ
明確な根拠が示されてないし、示されたとしてもショックが増えると減るでは真逆の現象で説明がつかん
まず、正常な状態で交換した場合は良くなる可能性がある。
既に壊れ始めてる状態で交換するとクラッチの滑りが増大する等して不具合が増大する可能性もある。
10万㌔超えてたらミッションマウントもへたってきてるんじゃないか
コストかけずに乗り潰すなら無交換。
ちょくちょく乗り換えるなら無交換。
大事に長く乗るならトルコン太郎で4万kmあたりで交換。
人によって価値観違うんだから交換無交換で争うのは無意味
>>552
ミッションマウントのヘタリが変速ショックの原因になることもあるの？ 交換無交換で争ってるんじゃなくて、
交換するリスクとメリットデメリットの具体例を聞いてるんでしょ。
自分は昔7万km走行の中古車で交換したら、
ダイレクト感が増した。不具合は特になかったよ。
自動車メーカーは10万km10年で買い換えて貰いたいから無交換なんだろ。油メーカーから言わせれば、劣化しない
油なんて無いから、油が持っている機能(冷却、密封、潤滑、防錆、清浄)に
期待するなら、定期的な更油は当然。
そんな機能が不要なら、作動液として水でも入れとけってことだ。
メーカー指定無交換のATFは10万マイル（16万キロ）もつ。
保証期間の10万キロを超えているし、日本では16万キロ乗る人は少ないから「無交換」となっている。
でも、10万キロ持たせて後は知らねだったら
エンジンオイルも補充だけで持つと思うw
NA限定でね
544だけど、実際、10年目103,000㎞で交換
整備士からの申し出で、オイルパン外して洗浄、ストレーナー交換
まだ冷えてる時に、1速から2速で「ドン」と大きめのショックが必ず出る状態だった
しばらく走ると出なくなる
交換後はショックが凄く小さい日もあれば、今まで通りの時もあるけど、出なくなるまでの距離が半分位になった
交換後にはっきりと分かるのはこれくらい
16万キロ無交換の車にワコーズ入れたら滑りだしたよ。
しばらくしてから純正を入れ直したら収まり、また2万キロ後に滑り発生。
また純正入れ直し収まったとこ。
スバルです。
1500回転辺りでジャダーが起きる感じ
参りました。
ドレーンに鉄粉は割と普通だと思うけど
鉄粉が出るから磁石になってるわけだし
最低でもディーラーって、じゃあ最高はどこで交換して貰えば良いんだよ
>>564
この店の名前で検索するとmixiの書き込みでこの店で
いい加減なことされてかなり高額の料金取られたって人の話も出てくるけど
どうなんだろうね？ ホンダのATって、
特許料払いたくないのか、独特の構造してるから
ATFは純正いれないと、すぐに逝くよ
そんなこと有る訳ない
それが事実なら家の車のATは疾うに壊れてるわ
友達の車屋、ガススタでそれぞれ10万キロ以上の物を交換したが無問題。
コロ助で自分でやったのも無問題。
交換で問題出るんじゃなくAT側が寿命だったんだろ。
>>461
フォークの作動油でも焦げ臭いようなのは、交換した方が良くないかな？
ポンプ壊したら20万～って所でしょ？
実行されているかは微妙だけど、ストレーナーの清掃周期やら、結構短い期間が
指定されている。 ATFに無知なんで教えろ下さい。
ヨタ車でT-2orT-4指定車にD-3入れたら壊れますか？
物置から未使用のD-3出て来たので使えるなら使いたいのですが。
>>575
指定油種を使う事、壊れても良いなら止めませんが 村田さぁぁぁぁぁぁぁん！！のコルベットと村田さんの弟さんのランボと僕の449馬力のフェアレディZ34で鹿島槍までぶっ飛ばして開店前必着場所取り競争したいです！！
>>574
重機だとフィルター500時間オイル2000時間が多いかな
でも現実はほとんど替えられていない
飴色になっててもそのまま使ってるのは多いけどトラブルって聞かない
ステップATはブレーキの粉が出るからそれがイタズラするんだろうね
重機みたいにきっちりしたフィルターを付けたら耐久性は高くなりそうな気もするな >>580
フィルターを付ければフィルターを交換しなければならない。
少なくとも詰まるトラブルが起きるようになるということ。
現状でも10万マイルもつのにそんなことをする必要はない。 >>580
壊れた時の損害は大きいよ、取引先にも迷惑かかるし 自身の所有車かそうでないかで扱いが変わるんでしょうね
古いベンツとボルボ、それに最近の軽ターボだけど、ベンツ以外は自分でATF交換してる
ベンツは専用器具が無いとオイル交換できないのと、オイルがやたら高いから四年に一回しかやらない
高いしね
ＡＴＦ交換時に異物が混入すると不具合があるというけど
ストレーナーに異物がかかってくれないのかなー？
トヨタ10万km以上無交換車だけど最近いくつかのトヨタディーラーで
無交換だけど交換大丈夫か聞いたら半分くらいのディーラーでは
あっさり大丈夫ですって返ってくる
過走行無交換車でもそれほど気にしないで交換しても大丈夫なのかな？
>>585
ストレーナーってどんなものか知らないの？ >>585
ストレーナーなんて茶漉しくらいの目なんで細かな異物は吸い込む
小石くらいなら止まるけど細かな砂だと吸い込んでしまうよ ストレーナーというのは金属片のような、吸い込むと一発で大変なことになるものを吸わないようにするためのもの。
目を細かくすると目が詰まって逆に支障をきたすので目は粗い。
585です
なるほどー
布クズや砂が取れるくらい目を細かくするとすぐに目詰まりして
頻繁に交換しなくちゃいけなくなるのね
いちばんヤバいのが繊維のような細長いもので、横になってストレーナーに引っ掛かってくれればいいが、縦に入ると目を通ってしまう。
いったん目に引っ掛かっても、引っ掛かったところが千切れて中に入っていくこともある。
いろいろなものに絡み付いたりして始末が悪い。
あと凝集性のもので、ストレーナーの目を塞いでしまったり、砕けて目を通ってから中でまたくっついてでかい塊になったりする。
>>586
純正オイルならほぼ無問題
洗浄能力高いアフターオイルが逆にやばい >>592
そうなんですね
話聞きにいったディーラーだと純正ATFよりよりカストロール進めてましたね
オイルパン外しての掃除なんかも聞いたらそこまでやる必要はないとのことでした
色々丁寧に説明して貰えたので交換してみようと思ってきましたが
ただ現段階でATに不調がないので万が一を考えるといまいち踏ん切りがつきませんね ATFじゃねーけど、エンジンオイル入れるときに一緒に蜂が吸い込まれてったってやつ無事かな
>>593
アフターのATF入れるならストレーナー外して
清掃したほうがいい
ATF交換だけで済ませたいなら純正ATFが1番安心かと
費用対効果は後者だと思うよ >>594
蜂くらいの大きさならストレーナーで止まるよ
それにエンジンオイルはエレメントが付いてるからバラバラになって吸い込まれたとしてもエレメントで止まる ストレーナも茶こしみたいなのもあれば
エレメントの中身の紙みたいな目の細かそうなものもあるしな
スバルのATは、
まんまエンジンオイルフィルターみたいな形の
カートリッジ式のフィルターがATについてるやん
交換しやすいし、目も細かそうでいいよなアレ
外車はなぜかオイルパンの中にカートリッジが付いてるやつがある
オイルパンにたまったゴミが新油を注入した時に
湧き上がるのがまずいんじゃないかなあ。
新油の洗浄効果でスラッジが溶け出すという理屈も
わからなくはないけど、それならフルード交換しなくても
何かのきっかけで流れ出て詰まってもおかしくない。
でもそういうトラブルはあんまり聞かないんだよね。
>>597
目を細かくすれば面積を増やさないと抵抗が増えてしまう。
そもそもストレーナーはポンプの前にあって吸う側で、オイルフィルターはポンプの後で吐き出す側。
吸う側は大気圧以上の圧力差はできないので、詰まれば簡単に止まってしまう。
ATFオイルパンガスケットとオイルパン内のフィルターが届いたから、
近々にATF交換しようと思うんだが、ドレンから抜ける分が抜けたら
エンジン掛けてATのシフトをR→１→２→３→４→５とシフトすると、
AT内のオイルが多めに出て良いと言うのを何処かのブログで見ただが、
AT内に空気が入っても問題ないの？？？
素人(俺)なら止めとく。それよりフルード代はかかるし面倒くさいけどパン清掃ストレーナ交換してから日をおいて抜ける分だけ交換を何回かやる。
実際ペール缶を1ヶ月かけてやった。
俺もやるときは>>604のスタイルだな
ATFで汚れが溶けるという説があるから後日入れ替えた時に汚れが出てきそうじゃん？ >>603
そもそもパン外す時点で空気入ってるんだが‥‥
バルボリン マックスライフ ATF 100％合成油 20L ２１，７４０円
カストロール トランスマックス FE マルチビークル 1A LV 全合成油 20L １７，５２３円
どっち選ぶ？
汚れが浮くからトルコン太郎推奨なんやで。あれは圧送でフィルタ2個通してくれるから浮き上がったやつもきっちり回収してくれる。
トルコン太郎に金かけたい人は金かければいいけど
車検前に自分で4リットル交換すれば十分だよ
車検毎（ごと）あるいは毎（まい）車検の事でしょうね
トルコン太郎の圧送って、その機械がATFを循環させてるのか？若しくは、ATFのラインに割り込ませて、循環はATのポンプ頼みなのか？
それともその両方のポンプでゴニョゴニョする器用で高度な機械なのか
>>613
最近のトヨタ車って40～45度でオーバーフローさせて厳密に油量調整させるじゃん？
車両のフルードと新油を同じ温度にして作業しないと当然オイル量が狂うと思うんだが、
その辺はキチンと補正する仕組みがあるのか、ケンチャナヨな作業なのか気になるところ トルコン太郎って要するにATFを入れ換えるだけで、レベル合わせは自分でやれってことじゃないの？
オイルパン外してATF交換してるの見ると、オイル入れ替えだけのオイル交換では効果が薄いのが良く分かる。
オイルパンが鉄粉だらけなのが、オイル入れ替えだけで綺麗になるわけがない。考えあまかったわ。
>>618
どうしたらあれを鉄粉だと思うんですかね
池沼ってこんなもん？ スラッジが溜まる前に交換するのと溜まってからオイルパン脱着までするのとじゃどっちの方がお財布に優しいんだろ。磁石の鉄粉除去できるのは考えない場合
うろ覚えだが太郎使用中はエンジン停止だったんじゃなかったっけ。太郎はラインの間に取り付けて自動で抜いた分入れてくれる。ただ元の量が正しいのか太郎の誤差か知らんが、最終的には規定ATF温度にいれて量の確認
１、ATオイルパンのドレンプラグ抜く
↓
２、ドレンよりオイル排出
↓
３、エンジン掛けてR→１→２→３→４→５（数回）
↓
４、AT内のオイルがドレンより排出＆エンジン停止
↓
５、オイルパン取り外し＆清掃
↓
６、オイルフィルター交換
↓
７、オイルパン取付
↓
８、ドレンプラグ締め＆フィラ―からオイル溢れるまで入れる
↓
９、エンジン掛けてR→１→２→３→４→５（数回＆５分程度）
↓
１０、指定油温（４０℃）を非接触温度計で確認＆フィラ―からオイル溢れるまで入れる
↓
１１、フィラ―ボルト締め終了
こんな手順でおｋでつか？
３－４の所は遣らない方がと言う意見の方も居られるのですが、
皆さんはどう思いますか？
忌憚のない意見をお願いします。
>>621
エンジン停止でAT内のATFを全て押し出す、若しくは吸い出すって、凄くないか？
詳しくは知らんけど、溜まってるのは抜けても各部に充填中のまで抜けるのかな
あと上の人、3～4はほとんど抜けなかったので新油でラインの途中から押し出した。自車は >>624,625
サンクス。
因みに、自分の車で３－４を遣った時、
２で４L位排出したのに、更に３～４L位出てきた記憶。 トルコン太郎は圧送云々よりも、フィルタモードに価値があると思う。
おれもトヨタ。16年落ちの走行距離4万キロ。年間3000も走ってない。
車検でATFは交換しなくても大丈夫ですかってこっちから言うとしなくていいって言われた。一応自分の予算には入れてるんだけど。
ガソリンスタンドに行くとATFは交換した方がいいと奨めてくる。
ディーラーでしなくてもいいと言われたと言うと、ディーラーだとそう言うんですよねーとか言ってとりあえず作業に戻っていく。
ガソリンスタンドの恐らくなんの資格も持ってないと思われる若いバイト君に奨められてもなあ。
俺バイトしてたスタンド、ガソリン以外売ったら歩合として1割もらえたから熱心に水抜剤やらオイルやらセールスした思い出
>>629
2駆のFF車とかだとATFがデフの潤滑も兼ねてるから早めに替えたほうがいいと思う >>629
スタンドはそれやらんと利益にならんから、洗車だとかやたらと色んなサービスを勧めてくる。
デラはメーカーの公式なアナウンスどうりにやらなけりゃならんから、
デラの言うことが正しい。 11万kmでATF無交換だけど飛び込みで付き合いのないデラで整備士に見てもらったら
自信満々に交換出来ますって言うけどもし何か不具合が出てもAT修理はこっち負担だよね
交換前に何かあったらAT保証してくれますかとか聞いたら交換断られるだろうし
20万kmくらいまで乗りたいけどATF交換はもう手を付けないほうがいいのかな
>>635
ATF交換で故障することはないよ
もともと抱えていた不具合が顕在化するのは別の問題 >>636
>>637
そうなんだ
ATF交換してもあまり意味がないっていう人もいるけどそれも昔の話？
11万km無交換でもやっぱり交換したほうが良いですか？ >>638
ATF交換に意義を感じない人もそりゃいるだろう
車に使われる汁物は新しいほうが良いに決まってるよ
正しくATF交換して何らかのトラブルが顕在化したとしたら、
どのみち20万kmまで持たないミッションだったと諦めよう >>629
今のスタンドは燃油1リットル売って粗利が5円出ないと言われてる。
燃油は客寄せで他のもの売らないと潰れちゃう。 車業界ではあらゆる液体を総称して汁物っていうよ
例:納車前に汁物全交換しといて
むか～しデラで働いてた時、ブレーキフルード抜きかえの時、汁抜きて言うてたなぁ
10万キロ無交換だったから週一で交換して綺麗にするつもりが
気付いたらストレーナパンATF交換してから1年経ってた・・・
前回バーダルもやってるし、ストレーナも交換してるから何も考えず交換しても大丈夫かね？
ちなみにこの1年で2万キロ走ってる
>>646
数ヶ月掛けてやれば大丈夫、１２万キロで交換しても大丈夫だった >>647
12万kmで初交換ですか？
交換して何か変化ありましたか？ >>649
トヨタではそうなんだ
汁物はなんで×なの？ >>648
１２万キロで、ゲージ抜きで４Ｌ５００km走行ごとに交換綺麗な色になったら終了した
最初の変えた時は、変速の感じは良くなったがその後はあまり感じない
２０Ｌ以上使うからとペール缶2缶用意したが1缶でおわった
今後、毎年４Ｌ交換の予定 しているが、使い切るより車両方が、、、、、
子供の車のATFとデフオイル交換しようとしたら、
交換のフィラ―とドレンボルト全部で６個で１３，０００円だって。
ATFのフィラ―とドレンが７千円近いから、PTFE（フッ素樹脂）の
１ｍｍシート買って（３００ｍｍX300ｍｍで３，０００円）、
パッキンは自作する事にした。ｗ
耐熱-１００～２７０℃で耐油・耐薬品等に優れ、ガスケット材だと。
マグネットドレンボルトでも変えようかと思ったら
M10サイズでちょうどいいマグネットドレンボルトなかった
ホンダ車
13万キロ走って初のATF交換
全容量の2.5Lだけ変えたけど不具合なし
むしろアクセルレスポンスと変速ショックが多少開元された
元々不具合はなかったけど
多走行車のATF交換は壊れるとかいう迷信のせいで今まで損してた気分
>>585
ストレーナーに行くまで悪さするんでしょね ドラシャブーツ変えるとき漏れるけど
漏れた分新湯入れたら故障リスクあんのかな
>>658
これから定期的に少量づつ交換してくの？ >>662
乗り潰すんで数万キロで交換ぐらいにするよ
壊れたらしゃーない
６万キロ走ってるし、そろそろＡＴのオイルパン外して、
フィルターとＡＴＦ交換するお。
出来れば、スロープが完成してからにしたかったけど。
>>658
多走行車のATF交換は壊れるなんて
本当に今や迷信だよね 日産のサティオにZ34のATF交換頼んだら、一日預けないと無理って言われた。なんか完全に冷えてる状態で交換しなくてはいけないからとか何とかで。ATFってそんなに交換するの手間で時間が掛かるの！？有識者見解頼む！！
熱くなっちゃうとなかなか冷めないんだよな
チンコは即さめてしまうのに
>>668
走行直後のフルードは街中でも100度くらいになっててそのままではチェンジャーに通せない
量の調整も温度の管理が必要だから半日くらいはかかるよ
１日預けてくれってのは妥当だね 有識者サンクス！そんなもんなのかー、何か一時間もあれば交換できるもんと思ってたわー。
さめた上体で抜いたのと同じ量入れてるだけじゃあかんのか
>>674
俺は少し走りまわって、温めてから抜いている。
その方がオイル柔らかく成って、抜けやすいと思うから・・・。 ATFの量測定は、エンジンかけた状態で暖めないといけないから面倒
>>678
ATF交換直後アイドリングでコールドレベル、にして走行後水温が安定したら
確認ホットレベルを超えない程度にたすけど ガッツリ暖めてからなのは全車同じだけど
メーカーや車種によって、測定方法が違うぞ
大抵は、エンジン動いた状態でPかNで測定
三菱、横置き系ミッションだと、Nで測定
ホンダみたいに、エンジン停止して60秒以内に測定とか
いろいろあるから、確認してからにしなよ
ゲージなくすからややこしくなる。
ゲージは義務化した方が良いよマジで。
>>658
急には壊れないからｗ
壊れるときは徐々に壊れる。
半年して壊れなかったらラッキーだねｗ 壊れた報告で「ほほう」と思ったのは、
交換直後は問題なく、2週間位した頃に不調開始～・・という話だったから、
延滞して発生するパターンもあり得るんだろうな
>>675
それで全三回、毎週希釈交換したけど問題なく３年以上経ってる
もう１台のトヨタ車はゲージがないからDに任せた ATF交換することでATの寿命が数万km延びる可能性は高いのですか？
お前らの語ってるATって4速とかの化石みたいなATだよね？そうじゃなくてさあ、ジャトコ7速とかアイシンの8速とか最新の最新鋭のATのATF交換はどうなのよ？量とか温度管理とか交換するにもシビアな案件揃ってるぜ？
そんな最新ATについて、どうこう言える素人が居るとは到底思えんが。プロに丸投げアルヨ
機械式3AT
1リッターくらい多めに入ってたけど特に問題なかった
>>683
急に壊れないならええわ
別に半年後なら１３万キロ選手やしどうでもＥ >>689 そんなのに乗ってる金持ちはこんなスレみません ＞＞642
俺は見てるんだが・・・日産ハイパフォーマンスセンターでGT-Rにやるようなキッチリメンテやりたいからさ
違ったこっちだわ＞＞692
俺は見てるんだが・・・日産ハイパフォーマンスセンターでGT-Rにやるようなキッチリメンテやりたいからさ
また違ったわ＞＞694ね、バッチリメンテ意識しすぎてボケてたわ
Ｈ10年のダイハツのハイジェットだけどアイシンのマルチATFで問題なしですか？
>>689
メーカー側は交換不要と言っている場合も多いけど交換するに越したことはない。 >>706
分ける必要有る？
このスレをATFとCVTFの兼用スレにした方が良い希ガス >>707
>>701のような方もいるし、考えてみればATFとCVTFは相反する部分もあったりして、似て非なるものなので、CVTFスレがあっても良いかと >>706
スレ立てサンクス
ちょうどCVTFのスレ立てしようか迷ってたんだ この板には該当する車にのってるやついないからセーフ
>>712
ダイハツのトルコんってどこ製？
他メーかー使ってないの？ ダイハツ製
他は使ってない
製造はアイシンが絡んでるのかも知れないが
この型か定かじゃないけどミラてミッションマウントもリコール起きてたよな
製造不良ってよく聞くけど
テストとかしてないの？
テストしたあと別のもん作るの？
テストで全てのトラブルを未然に防げたらメーカーは苦労しないよ
もちろんテストの手抜きはいけないし、可能な限りの条件を想定してテストはするけど完璧な人間がいないように完璧な工業製品も存在しない
>>719
テストでCVT内部の部品の欠陥がわかるわけないだろ >>719
日本車は世界一厳しいくらいの条件でテストをしてるけど外れる事もあるよ
試験室だと車の一生分のテストを短時間にやらなければならないからその辺りで狂いが生まれるのかも知れない
自動車じゃないけど中国製のベアリングでサンプルはまともでも量産が始まって納入された物は誤差が大きかったって事がある >>721
テストに使った機材はバラバラにして中身を確認する
偏磨耗とかあるとそこですぐに分かる 普通の整備でさえやりたくないダイハツのCVTを交換するとか
整備士罰ゲームだろう大変だな
ダイハツは安い外国性の部品を使ってるからでは、やはり国産部品を使わないと
トルコン5万個もどうやって交換するのかな
トルコンはドラムの中にドラムがはいってるので内部のATFが容易に交換できない
中国製のベアリングは最初からいかれてたということか、
何でも中国製はえらいめに合うのに
ATFの種類が増えすぎて、
用品店はもちろんディーラーでさえ汎用品
しかもなぜか決まってカストロールのヤツ
でネットでは不具合の話であふれている
取説指定品を常備していている店は少なくなった
だから自分でフルードを用意して行かなければならない
でも、持ち込みだから工賃で割高になるだろうけど
ヨタ系はカスのtransmax置いてるところ多いよ
共販はmobil扱ってるのに、どういう経緯で置かれてるのか知らんけど
新車から25000km,500000km,75000km
とディーラーでATF交換してきてそのまま無交換で今150000kmだけど200000kmまで乗るつもりなので交換したいんだけど半量の方が良いかな？
>>734
オイルパン剥がして、ストレナー交換はしてるの >>736
オイル漏れとかドレンについた鉄粉に部品の破片が混ざったりしてないなら部分交換でいいと思う Dレンジから3に変えてもほとんど変化感じない
2とLはわかる
変則不良かな
デラで交換したら1リッターほど多く入ってたわ
ニヤニヤしながら抜いときますねだと
笑い事じゃねーわほんまに
約30程走った後各シフトをゆっくり2巡させエンジンかけた状態でパーキングにいれホットから約7センチオーバー
因みにエンジンオイルもいつも多く入ってるんよね
まあ純正オイルはフラッシングに使ってるんで問題ないがw
トヨタ車です。
>>744
そうなんだ、他人はアイドリング＋ニュートラル(N)で見てるが >>746
メーカーによって測定方法がまちまちですよ 新車の場合5千キロ程で一回交換したほうがいいんでしょうか？
あたりが付いた頃に一度交換しとく考え方はアリだと思う
>>753どれだけその車を乗るか？だよ。
10年以上、20万キロ以上乗るんなら交換じゃね？ 最近の車は普通に4～5万㌔毎に純正オイルを部分交換してれば20万㌔なんて楽勝
トヨタだけどメーカー指定が無交換で車検もディーラーでやってきた車で
現在12万km無交換だけど車検受けてたところとは別のディーラーに
12万km無交換ってこと伝えてATF交換を相談したらATFの色見て
あっさり大丈夫ですって引き受けてくれるみたいだけど今はそんな感じ？
まだ保留中だけど交換しといたほうがいいかな？
>>757
ストレーナー交換、オイルパン清掃忘れずにね 自分の場合トヨタ寺でストレーナーとオイルパン清掃依頼したらヤンワリと断られたよ。
ディーラーはATF交換ごときでパン外しして小銭稼いでる業者を冷ややかな目で見てると思うよ
>>758
そうなんだけどネットとか他の業者で不具合がとか散々言われてるのに
エンジンオイル交換するくらいの感じであっさり大丈夫って言われると
逆に不安にもなっちゃって
>>762
オイルパンの掃除も聞いたけど面倒でやりたくないだけかもしれないけど
現状で不調がないならオイルパンはそのままのほうが良いって言われたよ
何かしら不調が出た時点でその時にオイルパン外して掃除や
ストレーナー交換をって感じで話してた 今時のはチェックするときの油温も車種ごとに指定されてるんだけど
>>765
手間の割には工賃設定安いから
オイルパンは新品交換すればやるかもね
ストレーナー交換オイルパン清掃は、距離から見てやった方が良いよ
最後は所有者の自由だけど 前に二回、パーキングに入れてバック入れたら盛大な音でドンって衝撃が出た。クルマも暖まってて、駐車するとき出たから気になって。この現象何？
>>768
とりあえずフルード交換して駄目ならミッション交換
フルード交換でとどめさすかもだが自己責任で >>768
うちの親の車CVTだけどたまに似たような症状出るけど
こういうのってミッションマウントの劣化ではこういう症状は出ないの？ それかもしれんな、ミッションマウントはよく劣化するもんなー。なお変速は異常ない模様。エストレモぶち込むわ
>>768
おまえ前もいってなかったかｗ
そりゃパーキングのロックが噛んでる音だろ。
ちょっとした傾斜でパーキングのロックが噛んでると外すとき音が出る。
パーキング入れる前にブレーキ踏んでサイドブレーキをしっかりかけると音はでない。 ディーラーでATF交換して、アタックレーシングでX1FSを推奨添加率で添加した。文章にすると長くなるので一言、す すごい。食いつきとしっかり感が違う、感覚的にはフェラーリのF1マチックになった、よくなってる。
>>776
確かにパーキングギアはかなり負担がかかるな
自分の場合一回ブレーキをはなしてフリーにしてから最後にサイド
ミッションの負担軽減にもなるしな。 オイルパン外してフィルターとATFの交換をして貰ってから、変速タイミングが変なのとガツンと異音と衝撃が、走り出し20分位経つと出始めたので、いろいろ調べたら量が多い少ないで異常があるとの事、
交換前は経験したこと無い症状だからATF交換が原因だと思い量を量ったらHOTレベル上側から2センチ上で、店に持って行ったら
社長が少ないと異常が発生するけど多い分には～なんて言うので計って貰ったら、交換した本人はあれ？って顔して、でも社長の手前多いと言えないようで、
こちらからどれ位多いですか？と質問したら多いって言っても30cc 位だとか言って
で最終的に抜きすぎたとか言ってHOTレベル下側より少し下に…
たった30ccでゲージの長さで言うと3センチも減りますか？
300ccの桁違いじゃないかと…
抜いてからは異音も衝撃も変速異常も無し
店は良いけど、その担当した若い整備士がポンコツ過ぎて呆れた…
>>780
3ｾﾝﾁだと300CCだとおもうがそれくらいだと壊れることはないよ
自分の場合ディーラーで交換したら5ｾﾝﾁ程オーバー
約500CC多かったみたい
多分だけど純正オイル以外入れたんでないの
もしそうなら全量交換してもらうべき >>781
スズキの軽です。
入れたATFはワコーズを明細では3㍑
パン外しても3㍑は抜けないらしい ディーラーだと壊れたら保証が効くんだけどな。
↑に書いているとおり確かに量に関してはシビアだがすぐに壊れることはない。
急に新油が入ったので制御が変わったかもしれないので一度ECUリセットしてみるといいよ。
>>783
ATFは純正がいいよ。
なんで社外なんかいれるかなｗ
軽は知らないがコンパクトカーで7、8リットルぐらい入っていて抜けるのは2リットルちょっと。 ADD|#####|←MAX DO NOT OVERFILL
>>786
銘柄は別にこちらで指定したわけではなくて、車検とエンジン交換ついでにフィルター交換すれば大丈夫（交換したことが切っ掛けで不具合起きない）って聞いたのでお願いしました。
そしたら肝心の量が適当過ぎて…
そんないい加減なだと他の作業も疑っちゃいますよね、フィルター本当に交換したの？洗浄して再利用してない？って >>789
外した部品は確認してないの？
まあ、でも洗うなんて面倒な事はやってないと思う
騙すのなら全く触ってないかガスケットだけ替えてるとかだろうね
あと、いい加減な工場だとほこりとかの混入も心配 添加材のミルティックというのやつ入れたんだがなんだかヤバイ匂いがする
まさか止めとけ？のやつw
>>792
入れてしまったものは諦めて、自己責任ですから 減速時にショックが出てくるようになったんだけどATF交換で治るかな
>>794
やって見ないとわからないが答えでしょう >>786 ATFの量は知らない人が多くて、適当かも
またAT内部は複雑でパンから抜いたくらいでは汚れがその他にタップリたまってるから
もう1回ジエームスなどで交換したらもっと良くなる ドラムの中やクーラーの中も交換できないままで、すこしずつ混ざって
行ってるにすぎないから、交換を何回もすればきれいなオイルになる
11年6.5万キロ。特に異常なし。
メーカー推奨は4万キロで交換なんですが、トルコン太郎しなくても普通の交換で問題ないですかね？
>>798
半量交換を何回かに分けて
必ず純正オイルできればディーラーで
長く乗る予定ないならそのままでもいいんでない。 >>799
年5千キロくらいしか走らなくて、あと4年10万キロくらい乗る予定なんだが。
10万キロくらいなら交換しなくてもいいかもしれないけど精神衛生上やっときたいです。
半量交換を何回かに分けてやるのならトルコン太郎1回の方が得？
>>800
ガソリンＮＡ車。
ずっとユーザー車検して交換忘れてた。 >>801
トルコン太郎は施工料金高いよ
その代わりフルードは綺麗になるけど
あとは間違っても量販店で全量交換しないこと
10万キロまで大事にしたげてな。 オイルパン外してフィルターとワコーズのATFに交換したけど、2回目は純正に戻すより同じワコーズでやった方がいいの？
30プリウス、走行距離19万7千キロで
まだ交換したことありません。
今日自分で交換します。人柱になりますねw
>>803
どっちでもいい
結局社外のフルードが駄目というのもメーカーにもよるけど純正もATFだけは化学合成とか半合成のフルードが使われてたりするからそこに鉱物油由来の安いフルードいれて性能落としてしまうと不具合が起きるのであって純正同等や純正以上のフルードなら全く問題ない ワコーズでもランクで言ったらセーフティ＜ハイパー＜プレミアムだけど
粘度はセーフティ≒プレミアム＜ハイパーなんだよな
純正に近いからハイパーにした
>>805
ありがとう
>>807
806じゃないけど、その店が和光しか扱ってないとかって事もあるでしょ 売ってないんだよね ネットだと本物か怪しい中華ラベルしかなかったり
ディーラーで4000/lくらいだけど売ってくれるかもわからないし高い
だからペール缶で似たのを買った
ハイゼットカーゴのATFを交換した
最初は純正 2回目はサスティナ
3回目はアイシンのにした
ちなみに古いボルボにも乗ってるけど、アイシンのを入れて絶好調
>>811
高いワコーズ使わないでも大丈夫ってこと 804です。
交換して300キロ位走ったけど問題なし。
真っ黒になってたからもっと早くやればよかった。
交換して壊れるならどのくらい走ってから？
交換後1ヶ月(約2000km)走って問題なければ大丈夫？
ガソリンスタンドでATF交換を勧められているんだけど、ATFが汚れていたらアクセル踏んだ直後の発進がもたつくのが改善されますか？
改善するけど、スタンドはやめとけ。無駄に高いガソリンメーカーオイルと、整備士免許のないアルバイトの作業であの値段だぞ。
>>816
ディーラーが引き受けてくれるのならソッチで >>816
感覚の問題も有るが、もたつきは改善は不明
変わるのは変速時のショックとトルク伝達力感覚もあるからなんとも >>818って>>816の答えですか？
ガソリンスタンドがダメなら、オート○ックスやイエ○ーハットとかも信用できないって事になりませんか？ >>823
ガソリンスタンドは燃料(主にガソリン)を買う所
黄色と赤は用品、オイル、格安車検の場所、大事な物はデーラーへ
黄色と赤が信用できると判断できれは自分所有物ですからどうぞ！ >>821
発進時や低速域でアクセルを踏むと、ダダダダダって言いながら加速します。暑い日で油温が上がった時限定です。
クルマはプレマシーとR2。オイルはハイパーSです。 明らかに異常が出てるんでしょ、違う会社の車が2台とも
純正オイルにしときな
>>823
黄帽ならほぼスタンドの半値だけど?
まあ、スタンドが同じ値段っていうなら量が違うんだろう。 高くて信用できないスタンド。
安くて信用できない赤黄。
俺はジェームスとトヨタディーラーでやったことあるけど、
結果としてディーラーのほうが安くてフルード使用量も多かった。
>>817
ジャダーでた
それから純正しかいれてない エストレモX1FS5％添加率で入れとけばジャダーなんか出ないのに
ATFの交換方法（整備士の考え方も？）が違うからだろうけど
とにかく使用量がまちまちだね
前に行ったディーラー・・・8Lくらい使う、料金安いトコで7000円、高いトコで11000円
最近行った整備工場・・・3Lだけ、料金5000円くらい
整備工場の方は、たんにドレン抜いて終わったんじゃないだろうか？
安いにこしたことはないけど、キレイにしてほしい客もいるだろうし
>>834
完全に綺麗にするには、封入量の４倍以上必要 >>835
完全とはどの程度かしらんけど、1度に1/3抜ける場合に
新油濃度90%程度にするには倍量で足りる >>836
２／3は残ってるが、少しでも劣化分が薄まれば、交換前より感じは良くなる スレチだったらごめんなさい
教えて欲しい事があるのですが、ＡＴの不良の一つとして滑りが発生するそうですが具体的にどんな感じなのでしょうか？
例えば50キロ2000回転で走れるところを3000回転回さないと50キロ出ないとかてすか？
あとはクリープ現象が弱いとか？
自分の車のスレで何キロの時に何回転かと言う話題の時、自分の車は他の方のより回さないとその速度にならないので気になりました。
ウーってなりスピードの上がり方が鈍くなる。体験したら分かるよ。
>>841
そんならロックアップクラッチは無く常に滑ってるようなもんじゃないか >>843
ロックアップ無い車は気にしなくて良いのですね？
スミマセン無知なもので
滑りってのはロックアップの滑りって事ですね？
同じジムニーでも燃費が初期型と最新型で燃費に差があるのは分かるのですが、ギア比が同じなのに速度と回転数の比が違うのはＡＴに問題があるのかと思いまして… >>844
距離からすると可能性はあるけど条件を同じにしないと正確な所は分からない
登り坂と下り坂では回転数が違って当たり前だから完璧に条件を揃えるのは難しいのでは？
仮にATが滑ってるとしたら徐々にひどくなってくるから分かるよ
滑り始めてる事が分かったとしても何もできないからあんまり気にしない方が良いと思うよ >>845
詳しく回答ありがとうございます。
滑り出してもどうすることも出来ないから気にしない方が良いですね、そうなったらメンテどうこうでなく交換ですかね、
まあ突然走行不能になるのではなく段々とであれば対処の仕方も考えられるので良いのですが
スレチスミマセンでした。
ありがとうござました！ >>846
滑り出してるもなにも、ロックアップがなければ常に滑ってるものだから気にするな >>846
ロックアップの滑りではなくて、そもそもロックアップ機構が無いのでは！？
交換歴が不明だけど、自分なら交換してみるかな
極端な例だけど、末期状態はアクセル踏んでもまともに動かない
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>>838の言うATが遊星ギア式のステップアップ式ATを指しているのであれば「滑り」というのはトルコン部のロックアップクラッチ及び減速ギア締結用のクラッチを指す。
ロックアップ機構が無くても「滑り」は発生するから定期的にATFの交換は必要。 >>833
ATFの粘度が低すぎるか若しくはせん断安定性不足でクラッチ圧着時にスティックスリップが発生するんだと思う。
自転車のブレーキを弱めに握るとジャダーが出るのと同じだと考えてもいいはず。 >>801
トルコン太郎はシール類に圧かかりそうだしスラッジを巻き上げそうだし俺はあまり良いイメージ持ってない。
半量交換の繰り返しは安全だしフルードは綺麗になっていくけどスラッジの排出はできない。
ので精神衛生上どっちをとるかじゃないか？
オヌヌメなのは
１）半量交換を2－3万kmごと
２）8－10万kmでフラッシング剤投入後にオイルパン剥がして洗浄
ストレーナーやホース類も洗浄（ストレーナーは場合によっては交換）
部分交換の繰り返し（古いATFを排出しながら新油ですすぐ）
トルコン太郎と２）の両方を施工する店でも２）の方が確実だと言う。
２）はオイルパンのガスケットやらフィルタ交換も伴う場合には部品代が発生するけど
腕と経験のある工場ならきっちり綺麗にしてくれる。工賃もトルコン太郎比でそれほど高くない。 >>765
ATF交換作業が原因での不具合って都市伝説というか
作業がヘタか間違ってるせいで起こるだけだから。
確実に作業する手間からするとディーラーや工場にとっては
面倒かつ利益的においしくない作業になる。
ATFやCVTフルードには規格やメーカー指定があって
汎用フルードでもし不具合が出て保証うんぬんってなったら
客と店の双方にとって損失が大きすぎるでしょ。
オイルパンやらストレーナーの脱着はどうしても負荷がかかるし
ちゃんとした環境できっちり作業しないと清掃しきれないから
不具合がないなら触らぬ神に祟り無し扱い。
そういう負担を見越してATメーカーや車両メーカーも
ノーメンテを前提にしてる。
ので交換したがらなかったり交換しないで済ませるための
後付けの理由が出回ってるんだよ。 >>853
初代スズキラパン4AT
説明書に4万km交換と書いてるんだが6.6万kmでまだ無交換。
このままでも10万kmくらいは問題ない？ そう書いてるなら、交換しやすくできてるんだろうから交換すべきじゃ？
近所のスズキが軽のＡＴフルード（オイル）交換8,100円～なんだがこれは安い？
>>854
取説が4万km交換ならとっくに交換すべきだろう
10万kmまで交換しなくても壊れないかもだが気づかないレベルの症状も含めて不具合はあるかもね
同じ車種でATF交換してる多走行車としてない多走行車で乗り比べるとえらくフィーリングが違う
>>856
フルードの種類（規格やベースオイル）と作業の丁寧さ・使うフルード量による
もっと安い店もなくはないけどそれで高い部類には入らない >>857
8100円を3回くらいやらなきゃダメなんだよね？
結構かかるな。 >>858
自分でやればもっと安いでしょう、吸い出して入れるだけ強制注入はダメ このスレ一通り見たけど、交換したらスムーズになったってレス多いけど1回の交換で効果あるの？
>>860
吸い出す量によるが、コロ助で吸えるだけ吸い出して入れ替えれば
効果はあるよ >>861
ありがとう。
コロ助ググってみた。
自分でもできそう。 >>858
連続してやるならもっと安いところで抜けた分（または吸い上げた分）だけ入れれば吉
DIYならコロ助で上抜きもいいけど車種によってはドレンプラグがある
DIYの注意点はホコリなどを絶対にコンタミさせないこと
フルードの規格を間違わないこと
ATFはエンジンオイルなみに同じ規格でも粘度が様々だから
相性や好みのフィーリングはあるかも >>863
ホコリかぁ～まずはエンジンルームの掃除からだねｗ
ＡＢ行ったけど、コロ助もＡＴＦも置いてなかった。
ネットで買うかな。 >>864
ホームセンターとかに意外と置いてあるよ 初ATFの交換が70,000㎞弱で、それ以降101,000㎞→105,000㎞→117,000㎞で合計4回交換しました。
上記の頻度でもオイルパン清掃はしたほうがいいですか？
>>866
そのままで大丈夫でしょう、ATF残ってるなら同じ方法で交換しては 867さん、868さん、ご回答ありがとうございます。
古い車なんですが人生で1度は乗りたかった車なので頑張って200,000㎞走破を目指します。
自営ムスで５４００円で交換したけど、軽です >>856 >>864 ホコリどころか、古いクルマはパンに安倍川もちみたいなのが磁石に山になって乗ってるので
必ずパンを外して交換しないと、安倍川餅がくだけて散乱してすべてが詰まってすべてが終わるよ 磁石に付くのは鉄だから磁力があれば散乱しないんじゃない
ずっと交換しないでいて磁石以外のところにも、こびり付いているものが
ＡＴＦ交換したことによって洗浄作用で、こびり付いているものがはがれると良くないんじゃないの
10万キロオーバーのガススタで交換したが無問題、どころかスムースになり絶好調。
>>871
パン外して清掃交換して貰ったけど2000キロ程走ったら突然変速ショックとガツンと異音がし始めたよ
>>872
そのこびりついてたのが2000キロ程走って剥がれて悪さしたのかな そのような症状で一般に言われるのは、元から壊れかけてた
それがATF交換のタイミングで運悪く症状が悪化したか、若しくは寝る子を起こした
>>866
俺は30万km乗ってるクルマがあるけど定期的な部分交換とは別に
オイルパンの清掃と全交換は10万kmごとくらいにした方が良いと思う。
>>874
>>875の言うとおりだけど新油効果で滑りやすくなったりショックが出ることはある。
ATF（CVTF）にも規格と粘度がいろいろあるから不具合なくても相性もある。
俺のクルマは全交換後はバーダルのAT用添加剤を追加する方が調子がいい。 >>875
交換するまでは少しも異常を感じなかった… >>877
866です。
ちなみにオイルパンの清掃のやり方としては捲ってひたすら清掃しか方法はありませんか？
ドレンアウトや上からの吸引ではパン内の鉄粉、スラッジは排出できないでしょうか？ オイルパンはきれいになったけど、ストレーナや冷却ラインはそのままとか
>>878
そんなもんです。
>>879
オイルパンに溜まった汚れは圧送したりして巻き上げない方がいいし
開けて溶剤で流したり拭き取らないと汚れは残る。
マグネットに付着した鉄粉やストレーナやホースに残った汚れははいわずもがな。
長く乗るならフラッシング→開けて清掃→フルードですすぎのコースの方が良い。
とはいえその作業もヘタだと意味がないか不具合がでないこともない。
のでドレンから自然排出か上抜き補充が安全ってことにはなってる。
30万km前後まではその繰り返しでもほぼ問題ないとは思われ。 あー、ATF交換したら走りが重たくなっちゃった。
メーター読みの燃費も1.5kmほどダウン。
10万キロ無交換だったし、新品の粘度の高い
フルードで重たく感じるのかな。
でも、しばらく走っていたら
あたりがでてちょっとはマシになるんだろうか？
ミッション破損の予防だと思って諦めるかなぁ
>>882
何か違うATF入れたの、添加剤は入れると壊れるよ >>881
879です。詳しい回答ありがとうございます。
自分では整備できないので…ディーラーに相談したのですがオイルパン清掃には消極的でした。
オイルパン清掃はしてませんが1度、AT内部洗浄でフラッシング→すすぎの工程は実施しました。
881さんの実体験としては30万㎞くらいまではドレン排出で問題は少ないとの、お考えですか？
また交換距離サイクルは、どのくらいがベターですか？ >>882
もともと滑り気味だったのが治まってエンジンの回転が重く感じるのか
滑ってなかったのか滑り気味になって車両が重く感じるのか
どっちなんだろうか。
>>884
たいがいのDとか普通の工場ではやりたがらないよ。
手間のわりに収入にならないしもし不具合が出たら面倒が増えるだけだから。
全バラして清掃するオーバーホール業者に至ってはほとんどない。
メーカーも交換推奨してなかったり分解清掃のための設計をしてなかったりする。
そしてメーカー側は不交換でも30万km前後（モノによっては40-50万km）までは
決定的な不具合は出ないように造ってる（最初から不具合が出やすいATやハズレ個体は除く）。
内部に残る不純物はすすいだ後は減るけど無くなりはしない。
だからといって交換サイクルがメーカーの設定しているATの寿命に影響するとは限らない。
>>866=>>884さんのケースだと最近の連続交換で全フルードが入れ替わっただろうから
今後しばらくはフルードの汚れ具合やATの感触を見ながら2-3万kmごとに部分交換していけば十分かも。 >>885
詳しそうですね
不交換でも30万kmは故障の可能性が低いんですか
ちなみに自分の車が10年落ち13万kmのトヨタ車ですが搭載されているATが
アイシンの4速ATですがこのATの信頼性ってどんな感じか分かりますか？ >>886
アイシンへの信頼性でしょ
実際は使い方もあるから不明が正解だとも言える >>885
ATF無交換で30万kmなんて想定してませんよ。
もし30万kmを想定して作られているのなら20万km走ることも少ない日本ではATF交換なんかするべきではない。
実際には10万マイルつまり16万kmが想定距離。
だから数十万km走るアメリカではATFは交換するのが当たり前。 >>888
日本製のATは海外仕様にも搭載されてるからATメーカーにとっては
20万マイルやそこらまで使うことは普通の前提ぽいようだが。
ストップ＆ゴーの多い日本での使用の方が距離にかかわらず
ATの負担も大きいと思うけど>>887の言うとおりでユーザーや
整備士からするとケースバイケースでいろんな状況や考え方が成り立つ。
日本の車両メーカーは10万km前後で乗り換えるかそれ以前までしか
保証しないんだからリスクと手間，ユーザーサービス（コスト）を
考慮して無交換設定。それでもうまく使えばノーメンテで
30万km前後走れても不思議じゃないし多走行車では普通に見られる。
日本でも長く乗るなら10万km以前から有効。定期交換・ときどき
分解清掃するのが当たり前だと思う。だから俺はそれをしてる。 >>886
とくに詳しくはないよ。その質問はATの形式・型番や使用・メンテ状況によるから
なんとも言いにくいけど，普通に考えたら壊れやすいとは思えない。
10年ちょい前までは輸入車のトルコンATやセミオートマに不具合が出やすいのが
多かったけど，その後は日本のDSGやらCVTにもいろいろ出てるみたいだね。 >>890
そうなんですね
ATの方式はトヨタに問い合わせしたらU140Fということでした
メンテ状況はメーカー指定は無交換で9万kmの時に中古で買ったのですが
ATFは今12万kmまで無交換だと思いますね >>883
添加剤注入は無し。
トヨタ系ディーラーで純正入れてもらいました。 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
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>>893
暑くなってきたからエアコンOFFで様子みては 素人が確認できるのはオイルの量くらいだな、それも車種によってはできない
あとは粘度や温度の変化速度が変わり
ATや燃料噴射量の学習が合わなくなった、とすればじきに良くなるんでは
>>885
884です。885さん、再三のご回答ありがとうございます。
なかなか聞けなかった事にも回答していただき自分の中でスッキリしました。 ATF交換するとショックが減るとか
言ってるけど
ショックが多い方が効率良くないか？
ショックが大きいのは変速する瞬間の制御がうまくいっていないため。
また変速機自体の効率が良くてもエンジンの効率が下がれば燃費は悪くなる。
変速機などやめて固定の減速ギヤにすればその部分の効率は上がるが燃費は悪化する。
16万キロ超えたら変則ショックが大きくなってきて
整備工場に持ち込んだらこのまま壊れるのを待つかATF交換かを言われて
ATFを半分交換したら当初はよくなったんだけど
しばらく走ったらクラッチが滑ったり変速しなくなったり
Dランプも点滅したから全交換とストレーナーの清掃をやってもらって
また100キロ走ったらまたクラッチが滑る感じが・・・
これってもう一回清掃してもらえばなおるかしらん？？
もうだめかしら？？
変速ショックは、すでにスリップ制御に問題があるんだよね。
ATF交換すれば直るとか壊れるじゃなくて変速時の動作異常としてショックが感じられる。
この時点でもう壊れてるのよ。
ATF内部のクラッチの点検が必要だけどこれはもうそこらの工場じゃ
治せるレベルじゃないんよ。
ATF交換して壊れるより
ATFを交換しないで
ATが壊れる方が少ないって
言ってるやつが多いな
>>903
その距離だと車種は不明だが、ミッション自体の故障が多くなる時期では 基本的にATFを換えずに16万キロ走ったら終了だ。
整備工場が言うようにこのまま壊れるのを待つかATF交換で奇跡を願うか（交換一回で奇跡が起こるとは言ってない）
○ヨタの○ュエット、５年６カ月、６５０００キロで、初めてＡＴＦオイルを，交換してもらいました。
が、その後、スタート時、エンジン音ばかり高くて、スピードが上がらず、４０キロ位になると、
エンジン音が、やや静かになり、普通にスピードが、でるように、なってしまいました
25万キロ全く問題なかった前の車はエンジン除けば当たりだったのか
>>915
乗り方でも違いがあるよ
荒く乗ればミッションに負担がかかるから故障の可能性も高くなる
わずかな事だけど長期間になると影響は大きくなる
長持ちしたのは運もあるけど車に優しい乗り方をしてるのかも知れない 専門家が言ってるのは１０万キロ過ぎた
車だとＡＴＦオイル交換だけではダメだと
オイルパンを外して、鉄粉を取ってる磁石とか
オイルパンを掃除しないと駄目だとよ
確かに磁石に鉄粉が一杯付いているな
>>917
てことは10万㎞より前に交換すれば清掃は回避できるのですかね？ >>919
基本的に今の車は殆ど無交換推奨。
レベルゲージがない完全密封タイプのATが主流。
でも専用のアタッチメントを造れば圧送交換も可能みたいだし、もちろんドレンアウト式や循環式は今まで通り施工可能。
プリウスはクラッチ機構が存在しないから従来のATに比べれば交換する必要性は低いけど、不可能ではない。 >>920
ATF交換の際には必ずオイルパン外して磁石を清掃、ストレーナ交換とガスケット打ち直しが必要。
走行距離に関係無くやるのが普通。 10万キロ超えた車が
ＡＴＦを交換すると壊れるのは
オイルパンにある鉄粉が暴れだすから
じゃーないのか？
上手い例えではないかも知れんけど・・、
人間で言う所の「エコノミークラス症候群」に近いと思う
複雑な構造のAT内部にスラッジが貯まる以前に定期的なATF交換を続けていれば良いけれど、
劣化したATFを放置しスラッジを貯め込んだその後に交換する事で、
細管内で付着安定(仮)していたスラッジが剥がれ動き、どこかで詰まりを誘発し運が悪ければあぼーん
例えば、５万キロごとに交換していたとしたら、
どれくらい持つんだ？？？
ほとんどの人がエンジンやATオイルに気を使ってもそれらの寿命を迎えるまでに乗り換えてしまう
ATF交換は脳梗塞の予防だが
症状が出てから交換するのでは意味が無い
余計な治療で寿命までにあぼーんする
新しい血液が体に合わない場合がある
オイルパンの清掃も効果が無いとは言えないが
スラッジはバルブボディの流れが悪い部分にも蓄積していると思う
長距離無交換車の交換は、徐々に新油に入れ替えていく希釈法がオススメだ
>>926
米国ではだいたい20万マイルつまり32万キロ使われるのが普通。 ディーラーのATF交換はパン掃除もストレーナー交換もしないんだけどな
オイルパンにダイソーの強力磁石設置したらスラッジ回収強力になるかな
>>930
スラッジって磁石で取れるの？、鉄粉だけと思っていた >>929 鉄粉があるのに取らないのは
手抜きだろう >>928
サンクス。
まだまだ先は長いと言う事か・・・。 オイルパンの重要な役目にスラッジを沈殿させて分離するというのがある。
つまりオイルパンにスラッジが溜まるのは一種のフィルターであり、悪いことではない。
磁石は鉄粉を吸着するが、磁石に付かない金属粉は付かないし、クラッチの摩耗粉のような非金属のものも当然付かない。
とりあえず鉄粉は捕まえます。
当然ながら磁石は掃除しない限り綺麗にはならない。
3速ATで2速に滑り発生。
（遊星ギアを2速用ブレーキバンドが抑え切れてない状態？）
ATF交換で一時的にトルク回復も再度滑り発生。
1000キロ走行後2回目交換。これも一時的に回復後再度滑り発生。
一応最低計5回は交換する予定。次回はオイルパン掃除も。
>>938
1000キロが500キロになり次は300キロになるとかw
ATFの無駄じゃない？ 最悪、ミッション交換も考えてるけどとりあえずはローコストのATF交換で様子見って事で。
全く効果が無いならまだしも一時的にせよ改善の気配も見れるので。
おそらく新油注入のあと汚れた残り油が拡散してまた汚れ、滑りが再発してる可能性も。
エンジン始動時（低油温）には調子がいいケースが多いので粘度不足か。
まあ交換5回やるだけやるつもり。
ちゃんと純正フルード使ってるか？
交換後滑るとか規格外のフルード使ってる臭がする。
>>938
オイルストレーナーが詰まってないか確認な
スラッジで詰まって、ATFを吸い上げ難くなると油圧低下で、
クラッチやブレーキバンドを圧着出来なくて滑るようになる
滑ると、
表面は焼けて、磨耗カスが大量発生。
負の連鎖であっという間に壊れるから、滑りを甘くみない事 >>946
違うよ
トルクコンバーターはロックしないから常に滑ってるようなもんだけどクラッチやブレーキは滑るもんじゃない >>947
それは当然わかるけど、常に滑ってるようなものを滑っているかどうか判断しがたくね？ >>941
90年式ゴルフ2。
本来2のATは構造が比較的複雑じゃないしほとんど故障しない。
3速はブレーキバンドフリーだからブレーキバンド押圧不足で滑るとしたら2速か。
ちなみに2のストレーナは網目が粗いのでまず詰まる事は無い。
逆に言えばゴミが内部に侵入しやすいって弱点も。
（3は網目を小さくしたせいで今度は詰まりやすくなった） >>948
ロックアップはトルコンを制御
クラッチはその先にある別のもの
マニュアルでクラッチ生きてるから、ギア飛んでても関係ねえべ
って言うのはおかしな話だろ？ >>951
関係ねえとは言ってないよ
判断しがたいだろうという 何らかの原因でトルコンのストール回転数（差）が上がってしまっているのと、
トルコン以降での滑り異常（ブレーキなど）と、あるいはその両方があるのと、
白黒ハッキリと判断する目安があるならまだしも
現物見ないとわからいでしょ？
トルコンの異常は全ギアで症状が出て特定のギアだけで症状が出る事は考えにくいべ
ローセカンドあたりまではロックアップしないとか普通にあるから
ミッションの横腹にブレーキバンドアジャスター付いてないかな？
付いてても規定値を確認して作業が必要だけど
ATのオイルパンからオイル漏れが出たら
ストレーナと磁石の清掃を頼んだ方がいいよ
パッキン交換だけではダメ
古い車をまだまだ乗るんなら交換したほうがいいだろ。
確かにストレーナ目詰まりでオイルをあまり吸い上げられなくなってる可能性も。
アイシン6ATに他でも愛用してるASH入れたんだけど(２回交換)１万キロ走ったあたりから
低速で変なロックアップ？（ジャダー？）が出るようになってしまった
入れた直後は変速が解らなくなるくらいにスムーズだったんだがなぁ
もう１セットASHで交換した方がいいんだろうか
それともアイシン純正に戻した方がいいんだろうか
車の走行距離はいま６万キロです
>>961
質問の意図がはかりかねるんだが…
非純正でもそうそうトラブルは出ないと思うが、純正に限ると断言するエンジニアも多いATFでそういう経験をしたなら、切り分けのために一度純正に戻してみるのが普通じゃないのか？ >>961
早急に純正に戻すべきです。
そもそも、この時点でおかしいです。
> 入れた直後は変速が解らなくなるくらいにスムーズだったんだがなぁ
新車の時程度に、適度にショックが有るのが正常です。 うーん、やっぱり一度アイシン純正に戻してみるべきか・・・・
>>965
それまでが古いZFとAL4てわりと自己主張する４速ATしか乗ってなかったから
国産６ATは変速ショックを感じないくらいスムーズに思えました
ヌルってのがASHの手応え感です（AL4とDP0で愛用中） 経験者から言わせると換えたすぐは調子いいんだよなｗ
不具合は半年ぐらい走ってから徐々にあらわれる。
はやいとこ純正にもどすべきだねｗ
こんな風に最初だけ好印象にするのは容易
だけど歴史有る大手メーカーはやらない
ASHは低温がかなり固いから国産乗用には向かないんでは？
7万㎞無交換の車だとオイルパンに鉄粉やスラッジはてんこ盛りかな？
>>966
ASHのフルードが悪いのかは分かり兼ねるけど一度純正に戻すべき。
交換方法にもよるけど、異物混入とかだったらヤバイな。 >>971
ジャダーの感覚がわからないんだけど低速時にロックアップしてるのに変速が遅いみたいな感じ
軽いエンブレかかったり低速なのに滑り感為しに回転引っ張るような・・・
たしかに始動直後や寒い時により感じるんで>>969が原因かもしれないなぁ
ASHはAL4でお世話になったのを過信しすぎたか、やっぱり純正ATFに変えてみます そんな怪しげなもん使うから…
高いしそもそもトヨタ規格に準じて無いんじゃね？
俺も見つけられなかった
てか高いしインチキ臭が凄い
たぶん普通の人の認知度は低いよ
でも2000年前後からのフランス車乗りはお世話になってる人が多いはず
制御ダメでよく壊れるATの救世主だったんだよ・・・・
AL4純正のESSOとかASHとかDIIIよりだいぶ格上なんだけどな
精度高くて燃費重視の国産には合わないだろう
オイルパンからだだ漏れだったので18万キロで初交換したら500kmぐらい走った後に高速走行中に4速に入らなくなって泣いた
ゴールデンウィークに
帰りも泣く泣くだましだまし渋滞～80km走行して
4速に入りそうなタイミングでアクセルを抜くなんてことを繰り返していたら
たまに4速に入るようになって結局家に着く頃には治っていた
それから2000km走ったが問題なし
>>985
明らかに何か詰まったんだろうな。
もう一度交換したいところだが、距離を考えると何もしないのもありか 詰まりの原因になったスラッジが存在してるのはほぼ間違いないんだからオレなら交換。
精神衛生上良いし。
スラッジか何か詰まった原因がフィルターに引っかかったと信じたい
見落として取り切れなかったガスケットのカスとかｗ
15年程前、量販店に売られてた結構高価な添加剤入れた時の事
注入後20分程度暖気 → 試運転開始10分程で全く動かなくなる → 5分程で正常に戻る
それ以降2万km程走って売ったのでその後は不明。三菱4G63ターボ車
しかし信号発進で全く動かんのは、後続に迷惑掛けるし訳分からずで焦ったわ
>>985
詰まりかけたが運良く流れて正常化したか ATFは純正が鉄板。
添加剤なども入れるべきではない。
そんなものに金を使うなら純正ATFを交換する方がいい。
ATメーカーに○○というATFとか添加剤は使えますかと聞く奴もいるようだが答えは「知りません」。
テストは純正ATFを使って行われるので、テストしてないものを使えますかと聞かれても「知りません」としか言いようがないし、腐るほどあるものを金と暇をかけてテストする義理もない。
規格で大体オーケーみたいだが
独自のATFで設計とかやめてほしい
特殊なのなら無難に純正だろね。その辺の4ATなら規格あってりゃなんでもいい。
油圧式のパワステに高価なフルードを入れたら軽くなったことはあるけど、ATはもっぱら純正品を車検毎に交換してる
だいたい20000kmごとかな
アイシンAFW+入れときゃ、とりあえず間違いはないだろ？
最近の（特に高性能車）トランスミッションは構造が複雑になり過ぎ。
もーそこらのショップや工場じゃ簡単に手が出せない状況に。
昔からAT自体壊れたら載せ替えですねーがほとんどだろ
>>996
昔からそうだよ
整備書や特殊工具があれば修理できるだろうけどその手間がな
場所も必要になるし手間の割に儲からないから専門店に出す方が良いんだよ mmp
lud20180316183632ca
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